(FRA) La colline qui n'a plus de briques : petite archéologie de l'oubli à Hong Kong

Ceci est un récit de voyage historique et un guide de randonnée à Nam Long Shan, un sommet situé juste à côté du célèbre parc Ocean Park de Hong Kong. Loin du tumulte des montagnes russes, ce guide explore cinq pans d'histoire oubliés de cette colline, des gravures rupestres vieilles de 3 000 ans aux vestiges militaires de la Seconde Guerre mondiale, en passant par une briqueterie coloniale disparue. À travers cet itinéraire unique, les lecteurs découvriront une perspective authentique et profonde sur le district Sud de Hong Kong, bien au-delà du tourisme de masse.

Hong Kong Historical Travel Stories – Old Streets, Harbours & City Memories

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Il y a quelque chose de profondément ironique à se tenir au sommet de Nam Long Shan, à regarder ce logo géant en forme d'hippocampe vert fluorescent qui brille sur le flanc de la colline, et à réaliser que son nom anglais n'a strictement rien à voir avec ce que l'on a sous les yeux. Brick Hill. La Colline aux Briques. On n'y voit pas une seule brique. Il y a des montagnes russes, un téléphérique qui glisse au-dessus de nos têtes, quelques randonneurs occupés à régler leur téléphone pour photographier le coucher de soleil sur les yachts ancrés dans la baie, et, plus bas, à Aberdeen, les cris des visiteurs sur une attraction qui s'appelle, sans la moindre ironie, Hair Raiser. Pas une brique. Le nom est simplement là, imprimé sur les cartes de randonnée et les panneaux de signalisation, n'expliquant rien, n'invitant personne à se demander pourquoi.

Et l'on comprend que presque personne ne se le demande. Pourquoi le ferait-on ? C'est une colline de 284 mètres, sur le versant sud de l'île de Hong Kong, connue surtout comme « la montagne derrière Ocean Park ». Elle ne figure sur aucune liste de patrimoine incontournable. Pas de plaque digne d'une photographie, pas de temple, pas de villa coloniale avec vue. Et pourtant, si l'on s'arrête à mi-chemin de l'escalier de pierre — non pas pour le paysage, mais parce que les jambes l'exigent —, on découvre que l'on se tient sur l'une des collines les plus densément historiques de tout Hong Kong. Pas une densité de population. Une densité de temps. Un site de culte vieux de trois mille ans. Une fabrique de briques victorienne aujourd'hui disparue. Un massacre que personne n'a jugé utile de signaler. Un ensemble d'institutions de bienfaisance qui fonctionne depuis un demi-siècle sans que personne ne s'en aperçoive. Et un parc d'attractions construit, presque littéralement, par-dessus tout cela.

L'historien Pierre Nora a forgé l'expression « lieu de mémoire » pour désigner les endroits où une société choisit de cristalliser son passé — un monument, une date, un nom de rue. Nam Long Shan en est l'exact négatif : un lieu où plusieurs passés se sont accumulés sans qu'aucune société n'ait jamais choisi d'en faire mémoire. Ce n'est pas un lieu de mémoire. C'est, si l'on peut se permettre l'expression, un lieu d'oubli — et c'est précisément ce qui le rend intéressant.

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Avant qu'aucun nom n'existe

Remontons trois mille ans en arrière. Il n'y avait pas encore de Hong Kong, pas de Britanniques, pas même l'idée d'un « sud de la Chine » comme entité unifiée. Il y avait des peuples côtiers yue, vivant de la mer et priant la mer. À un moment donné, quelqu'un — ou plusieurs personnes, au fil des générations — s'est accroupi près d'un ruisseau, au pied de ce que l'on appelle aujourd'hui Nam Long Shan, et a gravé des spirales et des motifs sinueux dans la roche, à l'endroit connu sous le nom de Wong Chuk Hang. Cette gravure a été classée monument légal en 1984. Le Bureau des antiquités et des monuments la décrit comme représentant peut-être des totems tribaux ou des divinités, et suggère que la roche plate devant la gravure ait pu servir de plateforme rituelle ou de lieu de rassemblement.

Ait pu servir. La formule est honnête, et elle fait tout le travail de cette phrase, car en réalité personne n'en sait rien. Ce qui intéresse les archéologues, ce n'est pas la gravure elle-même — Hong Kong en compte huit comme celle-ci —, mais son emplacement. Les sept autres se trouvent toutes directement sur des promontoires, face à la mer. Celle-ci se trouve à plus d'un kilomètre à l'intérieur des terres, près d'un cours d'eau douce. Le niveau de la mer était-il plus élevé il y a trois mille ans, suffisamment pour atteindre cet endroit ? Ou bien était-ce le ruisseau lui-même, et non l'océan, qui revêtait une signification sacrée pour celui ou celle qui a réalisé cette gravure ? Personne n'a tranché la question, et il faut leur reconnaître le mérite de ne pas prétendre le contraire.

Je trouve cela plus précieux que n'importe quelle certitude. Un texte touristique qui vous explique avec assurance ce qu'une gravure ancienne « signifie » est, le plus souvent, en train de vous mentir un peu. Une pierre accompagnée d'un haussement d'épaules honnête se rapproche bien davantage de ce que l'histoire donne réellement à éprouver.

La colline qui a gardé son nom industriel et perdu tout le reste

Avançons jusqu'en 1889. À l'extrémité ouest de Deep Water Bay, une société appelée Hong Kong Brick & Cement Co. Ltd. ouvre une fabrique de briques de construction pressées à la machine, de briques réfractaires et de tuyaux en terre cuite, destinés à une colonie qui s'étend plus vite qu'elle ne parvient à se construire elle-même. C'est l'une des premières briqueteries de la Hong Kong coloniale — ce qui mérite d'être souligné, car le récit habituel de l'histoire industrielle de Hong Kong fait généralement démarrer l'horloge dans les années 1950, avec les réfugiés venus de Chine continentale remplissant les usines. Cette fabrique précède cette histoire de six bonnes décennies.

Elle ne dure pas. Sous-capitalisée et en difficulté financière, l'entreprise est absorbée en 1896 par la Green Island Cement Company, qui réorganise le site sous le nom de « Hongkong Pipe, Brick, and Tile Works ». L'exploitation se poursuit jusqu'en 1928, date à laquelle elle ferme définitivement, apparemment à perte. Les bâtiments sont démolis. Les fours ont disparu. Il ne reste aujourd'hui aucune trace matérielle documentée de cette fabrique.

Et pourtant, le nom a survécu. « Brick Hill » a survécu à la briqueterie elle-même pendant presque un siècle, apparaissant encore sur les cartes des décennies après que l'usine eut été démolie, vendue, oubliée. C'est, parmi les curiosités toponymiques de Hong Kong, un cas assez singulier : un nom anglais qui n'existe que pour commémorer une entreprise industrielle dont il ne reste par ailleurs absolument rien — et presque personne, parmi ceux qui emploient ce nom, ne sait que c'est précisément ce qu'il fait. Le nom a survécu au bâtiment. La mémoire a survécu à l'objet. Sauf que cette mémoire a été vidée de son contenu : ce n'est plus qu'un son, répété par des randonneurs et des chauffeurs de minibus qui n'ont aucune raison de se demander à quoi il renvoyait à l'origine.

Certains randonneurs désignent une bande de terre rougeâtre près du sommet et y voient un vestige des anciennes carrières d'argile — une théorie nette, satisfaisante. L'explication moins romantique, et sans doute plus exacte, est qu'il s'agit simplement de latérite naturelle, sans aucun rapport avec une quelconque extraction. C'est précisément dans cet écart, entre l'histoire romantique et l'histoire vérifiée, que loge le plus souvent l'histoire populaire.

Ce qui s'est passé après la reddition

Ce qui suit pèse davantage, et je tiens à le traiter avec précaution.

Le jour de la chute de Hong Kong — le 25 décembre 1941 —, Brick Hill abritait une batterie antiaérienne lourde, tenue par le Royal Artillery de Hong Kong et Singapour. Douze jours plus tôt, cette batterie avait abattu un avion japonais. À Noël, les forces japonaises — précisément l'unité que les archives désignent comme le Tanaka Butai, le 229e régiment — avaient progressé depuis le col de Wong Nai Chung jusqu'à Shouson Hill et Repulse Bay, et s'étaient emparées de la position. Après la reddition des artilleurs, leur commandant et huit de ses hommes furent tués. Plusieurs, selon les archives, à la baïonnette.

Ce ne fut pas un incident isolé. La même unité, progressant sur le même axe, est documentée en lien avec plusieurs autres mises à mort de personnel capturé ou rendu, ce mois de décembre : à la mission salésienne de Sau Ki Wan, à la propriété d'Eucliffe à Repulse Bay, puis autour de Shouson Hill et du « petit Hong Kong ». Brick Hill s'inscrit dans cette même chaîne d'événements, l'un de ses maillons les moins commentés.

En 1947, le commandant du régiment, le général de division Tanaka Ryosaburo, fut jugé devant le tribunal militaire britannique n° 5 à Hong Kong, pour trois chefs d'accusation. Le tribunal le déclara coupable des deux premiers — relatifs aux mauvais traitements et à l'exécution de prisonniers de guerre et de personnel rendu — et le condamna à vingt ans de prison. Le fondement juridique n'était pas qu'il eût personnellement ordonné les mises à mort, mais que la violence, sous son commandement, avait été suffisamment généralisée pour que le fait de ne pas l'avoir empêchée constitue, en soi, une responsabilité — l'une des premières applications, dans cette partie du monde, de la doctrine de la responsabilité de commandement, à peine éprouvée auparavant dans l'affaire Yamashita, dans le Pacifique.

Ce que je trouve réellement instructif — et un peu troublant — c'est que ce même tribunal l'acquitta du troisième chef d'accusation, celui du massacre de la mission salésienne, au motif que les preuves laissaient un doute raisonnable quant à savoir si l'unité responsable de ce massacre précis était bien la sienne. Même dans une affaire où le schéma général de l'atrocité ne faisait aucun doute, rattacher une exécution précise à une chaîne de commandement précise s'est révélé être quelque chose que les preuves ne pouvaient pas entièrement soutenir.

Je le mentionne non pour atténuer quoi que ce soit, mais parce que cela dit quelque chose de vrai sur la manière dont se construit réellement la mémoire historique : même des atrocités bien documentées peuvent se fracturer, au niveau de la responsabilité individuelle, en des vides qu'aucun tribunal, aucune archive, aucun historien ne parvient à combler entièrement. La cruauté ne réside pas seulement dans ce qui s'est produit. Elle réside aussi dans la part de vérité — celle de savoir précisément qui a fait quoi — qui se perd avec les personnes qui auraient pu la raconter.

Aujourd'hui, le site de la batterie de Brick Hill a été entièrement détruit en 1975, lors de la construction d'Ocean Park. Certains récits évoquent la survivance, entre le Théâtre Océanique et le Pacific Pier, de quelques structures de l'époque — sans signalisation, sans explication, hors de tout circuit de visite. Comparons cela à Wong Nai Chung Gap, qui possède un véritable sentier commémoratif de guerre, doté de panneaux explicatifs et ouvert au public. Brick Hill n'a rien de tout cela. Un lieu où des hommes ont été tués à la baïonnette après s'être rendus produit aujourd'hui, à la place, le bruit de gens qui hurlent dans des montagnes russes.

Le versant de la colline que personne ne photographie

Celui qui ne monte ici que pour le coucher de soleil ne remarquera jamais que le versant occidental de Nam Long Shan abrite, en silence, depuis plus d'un demi-siècle, un ensemble d'institutions caritatives qui n'a jamais figuré dans le moindre article de voyage — parce qu'il n'y a strictement rien de photogénique à en tirer.

En 1967, la Hong Kong Anti-Cancer Society ouvre l'hôpital Nam Long sur Nam Long Shan Road — le premier hôpital du territoire spécifiquement dédié aux patients atteints de cancer, financé au départ par un don de 2,65 millions de dollars de Hong Kong et étendu par la suite jusqu'à 180 lits. À partir de 1987, il offre l'un des premiers services de soins palliatifs de Hong Kong. Il cesse de fonctionner comme hôpital d'hospitalisation en 2003 et, grâce à une subvention du Jockey Club supérieure à cent millions de dollars de Hong Kong, devient le Centre de réhabilitation du cancer qui y opère encore aujourd'hui.

À la même époque, en 1968, les Sœurs du Bon Pasteur — une congrégation catholique fondée dans la France du XVIIe siècle, vouée aux femmes et aux jeunes filles meurtries par la société — fondent le Centre Marycove sur le même versant, un foyer pour jeunes filles en situation de vulnérabilité. Tout près se trouve le foyer pour personnes âgées David Trench, nommé d'après le gouverneur qui occupa ce poste de 1964 à 1971. Trois catégories de personnes tout à fait distinctes, que la société avait décidé qu'il valait mieux soigner loin du regard — les mourants, les jeunes filles en danger, les vieillards sans ressources — se sont ainsi retrouvées sur la même portion de colline, non parce que quiconque l'aurait planifié ainsi, mais parce que ce terrain était disponible et que personne d'autre n'en voulait.

Ce n'est pas un hasard : c'est un schéma. Des terrains fournis par le gouvernement, de l'argent venu du Jockey Club, des organisations religieuses ou bénévoles assurant le travail réel — ce modèle de financement hybride a discrètement soutenu une bonne partie du système de protection sociale de Hong Kong depuis la fin de la période coloniale, et Nam Long Shan est peut-être l'un des endroits où son empreinte physique est la plus concentrée.

Rien de tout cela ne se photographie bien. Voilà pourquoi personne n'en a jamais écrit.

Construire un parc d'attractions entre deux ruines

Ce qui nous amène enfin à Ocean Park — quoique je voudrais vous inviter à le regarder un peu différemment.

L'idée d'un « océanarium » apparaît pour la première fois dans la presse en 1959. En 1967, le gouvernement propose de céder gratuitement environ 69 hectares à Brick Hill, Aberdeen — un terrain qui, à cette date, n'a plus aucun autre usage. La briqueterie a fermé en 1928 ; la batterie sera démolie en 1975. C'est, au sens le plus littéral, une terre résiduelle, précieuse surtout parce que personne d'autre n'en veut. En 1971, le Jockey Club de Hong Kong prend en charge le financement, investit environ 150 millions de dollars de Hong Kong, engage comme consultant principal un biologiste marin américain, et envoie une équipe aux Philippines, au Japon et dans les îles Penghu de Taïwan pour y capturer des dauphins.

Le parc ouvre le 10 janvier 1977, sous la présidence du gouverneur sir Murray MacLehose. Son discours d'ouverture est, notablement, un peu sur la défensive : il exprime l'espoir qu'« avec le temps », la colline s'ouvre progressivement « au plus grand nombre, qui ne souhaite peut-être pas, ou ne peut pas, payer l'entrée à toutes ses attractions » — une réponse à peine voilée aux critiques, déjà nombreuses avant l'ouverture, selon lesquelles le parc serait un projet élitiste, verrouillé par le prix du billet. Le chantier a été marqué par des glissements de terrain, un incendie, des retards sur le téléphérique, et deux épidémies qui ont tué 38 dauphins, quatre baleines et cinq phoques avant même l'ouverture au public.

Un parc érigeant l'« éducation et la conservation » en bannière a porté, dès le premier jour, une contradiction dont il ne s'est jamais entièrement défait. Cette tension demeure : les associations de protection animale continuent de remettre en question la valeur conservatoire de la captivité des mammifères marins, et de souligner la distance entre la pratique initiale — capturer des dauphins sauvages — et la mission que le parc prétendait poursuivre. Je ne chercherai pas à trancher ici. Je veux seulement signaler que raconter cette histoire comme un récit sans nuance de « fierté hongkongaise », ou comme un récit sans nuance de cruauté, aplatit l'un comme l'autre quelque chose de bien plus complexe que ce que ces deux versions admettent.

Il vaut mieux s'arrêter, plutôt, sur le terrain lui-même, celui sur lequel le parc est bâti. Il n'a pas été construit sur un terrain vierge. Il a été construit, assez directement, sur les décombres de ce qui existait avant lui — les anciennes carrières d'argile de la briqueterie, les cratères de la batterie —, tout cela aplani au bulldozer et recouvert de béton avant que l'hippocampe n'y soit installé. Quiconque achète un billet et franchit l'entrée se tient sur trois, quatre, cinq couches de l'histoire d'autres personnes, et aucune de ces couches ne figure au dos du billet.

Combien d'histoire peut contenir une petite colline

Nam Long Shan mesure 284 mètres. Elle ne figurerait pas parmi les cent collines les plus hautes de Hong Kong. Mais mesurée à l'aune de la densité historique, elle se classerait probablement parmi les premières : un paysage rituel préhistorique, une ruine industrielle coloniale, le théâtre d'un massacre de guerre, un demi-siècle d'institutions caritatives, et un fragment de modernité de parc à thème, empilés les uns sur les autres sans presque jamais se chevaucher — et pourtant, curieusement, toutes ces couches semblent obéir à la même logique sous-jacente. Cette colline a toujours été l'endroit que l'on utilisait parce que personne d'autre n'en voulait : nécessaire à l'industrie, nécessaire à la défense, nécessaire pour loger ceux que la ville préférait ne pas voir, nécessaire, enfin, pour construire un parc d'attractions. La seule chose pour laquelle elle n'a jamais été nécessaire, c'est d'être dont on se souvienne.

La prochaine fois que vous vous tiendrez sur ce grand rocher du pavillon de Nam Long, regardant s'allumer les lumières des yachts dans la baie tandis que les montagnes russes hurlent dans votre dos, peut-être vaudra-t-il la peine de se souvenir que la « brique » du nom de cette colline n'existe plus depuis cent ans — et que ce que cette colline a réellement conservé, tout ce temps, c'est quelque chose qu'aucun panneau de sentier ne vous dira jamais : un silence fait de strates, qui n'a aucune intention d'être troublé.

Q & A

Le lien entre le nom anglais Brick Hill (la colline aux briques) et l'industrie est direct et historique : ce nom provient d'une importante usine de briques et de céramique qui se trouvait au pied de la montagne à la fin du XIXe siècle.

Voici les détails clés de cette relation industrielle d'après les sources :

• L'origine du nom : Contrairement à une idée reçue, le nom « Brick Hill » ne décrit pas la géologie naturelle de la montagne. Il a été donné spécifiquement pour commémorer l'usine de la Hong Kong Brick & Cement Co. Ltd, fondée en 1889.
• L'activité industrielle (1889–1928) : L'usine produisait des briques de construction pressées à la machine, des briques réfractaires et des tuyaux de drainage en terre cuite. Elle profitait de la présence de couches d'argile exploitables au pied de la colline et de la proximité de la côte pour le transport maritime.
• Succession et déclin : En 1896, l'usine a été rachetée par la Green Island Cement Co. (une grande entreprise anglo-portugaise) et rebaptisée The Hongkong Pipe, Brick, and Tile Works. Elle a continué ses opérations jusqu'à sa fermeture en 1928 en raison de pertes financières.
• Un héritage linguistique : C'est l'un des rares cas à Hong Kong où le nom d'un élément géographique permanent survit à une installation industrielle disparue depuis plus d'un siècle. Bien que les bâtiments (fours, bureaux) aient été totalement effacés, le nom « Brick Hill » est resté sur les cartes officielles de l'époque coloniale jusqu'à aujourd'hui.

Aujourd'hui, alors que la plupart des visiteurs considèrent ce nom comme une simple traduction de « Nam Long Shan », il témoigne en réalité d'une phase précoce de l'industrialisation de Hong Kong, bien antérieure au boom industriel des années 1950.

D'où vient l'argile utilisée pour fabriquer ces briques ?

L'argile utilisée pour la fabrication des briques provenait directement des ressources naturelles situées sur place. Selon les sources, l'extrémité ouest de Deep Water Bay (la zone qui correspond aujourd'hui au pied de Nam Long Shan) recelait des couches d'argile exploitables.

Cette situation géographique était stratégique pour l'industrie de l'époque pour deux raisons principales :

• La disponibilité de la matière première : L'usine a été établie là où l'argile pouvait être extraite directement du sol.
• La logistique : La proximité de la côte permettait de transporter facilement les matériaux de construction par voie maritime, tout en restant à l'écart des zones densément peuplées de Victoria City.

Aujourd'hui, il reste des traces physiques de cette exploitation sous la forme d'une ancienne carrière d'extraction d'argile abandonnée située sous les fondations actuelles d'Ocean Park. Bien que certains randonneurs observent des paysages de « plaines ocre rouge » sur les sentiers et les attribuent à ces anciennes excavations, les sources précisent qu'il pourrait aussi s'agir d'un phénomène géologique naturel de terre rouge (latérite).

Références et suite de la lecture

Première strate – Principales sources de littérature et institutions :

• 香港古物古蹟辦事處（Antiquities and Monuments Office）——香港島法定古蹟名錄，黃竹坑石刻（1984年列為法定古蹟）官方說明
• 香港特別行政區政府古物諮詢委員會——法定古蹟名單（截至最新公布版本）
• 香港政府憲報（Hong Kong Government Gazette），1889年4月20日刊
• 《孖剌西報》(China Mail)，1889年12月28日
• 《士蔑西報》(The Hong Kong Telegraph)，1902年4月14日、1910年1月22日
• 《香港星期日先驅報》(Hong Kong Sunday Herald)，1932年1月10日
• 英國國家檔案館（The National Archives, UK）——WO 172/1687（戰時作戰日誌）；WO235/1030（戰爭罪行審判案卷）
• 香港大學圖書館「香港戰爭罪行審判檔案」(Hong Kong's War Crimes Trials Collection, HKU Libraries) ——田中良三郎案完整案情紀錄，包括控罪、判決、求情及判決確認日期
• 香港浸會大學「1941年香港戰役：空間史研究計劃」(The Battle of Hong Kong 1941: A Spatial History Project, HKBU)——軍事構造資料庫，部分數據源自1941年防務計劃（Defence Scheme）及英國國家檔案
• 香港防癌會賽馬會癌症康復中心（JCCRC）官方機構歷史頁面「關於我們」，記載南朗醫院創立、擴建及轄屬轉移之具體年份及資助金額
• 維基百科「南朗醫院」、「南朗山」條目（屬二級整理資料，建議透過醫院管理局歷史檔案進一步覆核具體年份數據）
• 香港賽馬會慈善信託基金（Charities & Community, HKJC）官方紀錄——海洋公園批地及資助歷史說明
• 海洋公園官方網站「機構資料」(General Facts) 頁面

La deuxième couche – les ressources académiques secondaires :

• 香港大學圖書館數碼典藏「香港古石刻」(Rock carvings in Hong Kong, HKU Digital Repository)
• TRACCE（國際岩畫研究網絡）關於香港古石刻的綜合介紹，比較其紋飾與華南、華北青銅時代印紋陶器及青銅器紋飾的關聯
• Twentieth Century Impressions of Hong-Kong, Shanghai, and Other Treaty Ports of China, ed. Arnold Wright（Lloyd's Greater Britain Publishing Company, 1908）——當時對深水灣磚廠之詳細記述
• 青洲英坭有限公司（GICH）官方企業歷史頁面「關於青洲英坭」，記載公司1887年於港註冊及1896年接手深水灣磚廠之過程
• Kwong Chi Man and Tsoi Yiu Lun, Eastern Fortress: A Military History of Hong Kong, 1840–1970（Hong Kong University Press, 2014）
• Philip Cracknell, Battle for Hong Kong, December 1941（Amberley Publishing, 2019, 2021年再版）
• "Feeding Refugees, Saving Souls, and Planting Churches: Lutheran Ministry in 1950s Hong Kong" 及相關論文，刊於 International Journal of Asian Christianity, Vol. 3, Issue 1 (2020, Brill)
• Glen Peterson, "To Be or Not To Be a Refugee: The International Politics of the Hong Kong Refugee Crisis, 1949–1955," Journal of Imperial and Commonwealth History, 36:2 (2008)
• 相關刊於 Modern Asian Studies（Cambridge University Press）之香港戰後難民與西方人道機構研究論文
• 維基百科（英文版）"Ocean Park Hong Kong" 條目，引用《南華早報》1959年3月4日及1967年8月16日之歷史報導（屬二級整理，建議查閱《南華早報》原始檔案以核實具體報導內容）

Troisième couche – Informations complémentaires :

• 民間攝影與行山愛好者對石刻的觀察紀錄（Flickr、Wikimedia Commons 等），僅作補充參考，其中涉及具體圖像詮釋部分，建議進一步學術查證，不應視為定論
• Industrial History of Hong Kong Group（industrialhistoryhk.org）——香港工業史民間研究社群整理之檔案彙編，引用上述原始報章及憲報資料
• Gwulo.com 歷史社群討論——關於「Brick Works, Deep Water Bay」之檔案彙整及實物（磚塊）發現報告，部分細節建議進一步查證
• Gwulo.com 歷史社群——「Brick Hill AA Battery」檔案頁面整理之口述及檔案綜合紀錄
• battleforhongkong.blogspot.com（Philip Cracknell個人研究部落格）關於南朗山周邊戰役細節之補充討論
• 天主教善牧會香港分會官方網站「關於我們」頁面，記載歷年在港設立各服務中心的年份（1951、1968、1972、1974、1979年）——屬機構自述史料，建議以獨立檔案進一步覆核
• 《南華早報》Post Magazine 專題報導 "How Hong Kong's Ocean Park got off the ground 40 years ago"（2017年）
• 中文維基百科「深灣」條目，記載1995年8月13日南朗山道山泥傾瀉事件（建議向土力工程處查證正式調查報告原文）
• ParkVault、Localiiz 等海洋公園歷史愛好者整理文章

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Ce texte s'appuie sur un dossier de recherche historique plus étendu, élaboré pour une couverture approfondie consacrée au voyage et à l'histoire. Plusieurs points, en particulier ceux relatifs à la période d'occupation japonaise, demeurent débattus dans la littérature savante, et le lecteur intéressé est invité à se reporter directement aux sources primaires.