(JPN) タイタム歴史ハイキング案内：香港のダム・沈んだ古村・戦跡を巡る4つの境界線

香港島の大潭（タイタム）は、週末の行楽地であると同時に、屋根のない歴史博物館でもあります。本ガイドでは、植民地時代の神話、ダムの底に沈んだ客家の村、第二次大戦時の地下壕、現代の環境保護の葛藤という「4つの境界線」を巡り、歩きながら香港の忘れ去られた記憶を再構築します。

石と水のパリンプセスト：大潭（タイタム）に刻まれた百年の記憶

本記事は、香港島の人気スポットである大潭（タイタム）の深層に迫る歴史紀行・ハイキングガイドです。単なる週末の「裏庭」というイメージを越え、山道に隠された4つの歴史的境界線からなる屋根のない博物館を歩きます。「阿群帶路（アコンタイロ）」の植民地神話、ダムの底に沈んだ客家（ハッカ）古村の記憶、激戦の地となった第二次世界大戦時の東旅指揮部壕、そして高級住宅・陽明山荘をめぐる後植民地期の環境保護の葛藤まで、新たな視点で香港の記憶を紐解きます。

水は、何も語らない。

大潭水塘（タイタム・レザボア）のダムの上に立つと、いつもそう思う。花崗岩の壁を滑り落ちる水の音だけが、谷を満たしている。平日の朝早く、まだハイカーの群れが押し寄せる前なら、その静けさは、ほとんど痛いほどに澄んでいる。

しかし、この静けさは空白ではない。地層に似ている。一見ただの土の断面に見えても、よく目を凝らせば、そこには異なる時代の堆積が、層となって沈んでいるのが分かる。大潭という谷もまた、そういう場所である。

訪れる人の多くは、ひとつの景色だけを求めてやってくる。アーチを描く花崗岩の橋、エドワード朝風のダム、緑の水面と山影——インスタグラムはすでに、ここを「香港の隠れた秘境」と呼び慣わしている。その印象は間違いではない。ただ、不十分なのだ。地表の土だけを見て、その下に何が埋まっているかを知らないのと、同じように。

この紀行では、その地表の下にある四つの層を、順に歩いてみたいと思う。一つは、旗にまで刷り込まれた植民地の建国伝説。一つは、九百万立方メートルの水の底に沈んだ客家の村。一つは、ダムからわずか十数分の丘で潰えた帝国の防衛線。そして一つは、本来開発できないはずの保護区の中に、いつの間にか建てられた私邸である。これら四つの層は、互いの存在を知らない。別の時代の、別の力によって、別々に積み重ねられたものだ。それでも谷は同じであり、私たちは半日の散策の中で、知らぬ間にそのすべてを横切っているのである。

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観光の歴史に関する魅力的な物語に注意深く耳を傾けてください3

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一、まだ存在したかどうかも分からない女

大潭副水塘のほとりの小道に、半ば草に埋もれるようにして、一本の花崗岩の里程標が立っている。彫られているのは「群帶路（クワンタイロウ）」という三文字——「クワンが道を導いた路」という意味である。ほとんどのハイキング案内には、次の駐車場の方向や、水の用意を促す注意書きの間に、ひとことだけ添えられているにすぎない。しかし、この石は、もう少し丁寧に読まれるべきものだ。なぜなら、ここに刻まれているのは、香港という植民地が自らに与えた建国の物語そのものであり、その物語は、百年を経て、歴史家たちによって静かに、しかし確実に問い直されてきたからである。

伝説はこう語る。1841年、英国軍が初めて香港島に上陸したとき、水上で生きる蜑民（タンカ）の女性、陳群（チャン・クワン）、通称「阿群（アークワン）」が、赤柱（スタンレー）から、後にヴィクトリア・シティとなる地へと、山を越えて軍を導いたという。途中、ある村の名を尋ねられた彼女は、蜑民の発音でそれに答え、英国人はその響きを「Hong Kong」と書き取った——これは、香港という地名の由来として語られる複数の説のうち、もっとも詩的なものである。

あらゆる植民地は、自らが安心して住まうことのできる起源の物語を必要とする。兵を無事に導いた、名もなき導き手の物語は、その代わりとなる現実——測量地図と武装した駐屯軍のみが存在したという現実——よりも、はるかに心地よいのである。

1846年、植民地政府はこの伝説の道筋に沿って、ヴィクトリア・シティと赤柱を結ぶ道路を実際に建設し、その道沿いに、英里と中国の里を併記した花崗岩の里程標を並べて立てた。大潭に残るこの一本は、設置された場所から一度も動かされたことがなく、現存する同種の石碑としては、香港でわずか二例しかないもののひとつである（もう一本は1967年、香港仔の石屋の壁から発見され、現在は香港歴史博物館に収蔵されている）。さらに注目すべきは、すでに1843年には、「阿群が道を導く図」が植民地の公式の印章に取り入れられていたという事実である。1876年には植民地旗にも描かれ、1959年に現在の盾形紋章に取って代わられるまで、実に八十年以上にわたって使われ続けた。同じ図柄は、後に植民地時代の十ドル紙幣にも印刷されている。

出自の定かでない一つの民間伝承——その主人公の実在を確かめる文献すら存在しない女性——が、百年以上にわたって国家の図像として流通していたのである。

香港の郷土史家、梁濤（リョン・トウ）は、より素朴な解釈を提示している。すなわち、この道はもともと「裙帶路（クワンタイロウ、スカートの帯のような道）」と呼ばれていたのではないか、と。山腹を蛇行するその道筋が、女性のスカートの腰紐のように見えたことから付いた名前が、後に人名めいた表記へと訛っていったのではないか、というのである。さらに事を複雑にするのは、1841年の人口記録に、現在の銅鑼灣（コーズウェイ・ベイ）付近に、ほとんど同じ名を持つ、わずか五十人ほどの漁村が記載されていることだ。これは山道の伝説とはまったく無関係の地名である。二つの異なる地名、二つの異なる民間語源——それらが時を経て、ひとつの整った建国神話へと縒り合わされていったのだ。

これは、陳群という人物が存在しなかったことを証明するものではない。証明されるのは、ただ「分からない」という事実であり、そして、彼女を国旗の図案にまで押し上げた人々が、その真偽をさほど気にかけていなかったらしいという事実である。確認できるのは道と石碑だけであり、その名を与えたとされる女性そのものは確認できない——この、検証可能な土木遺構と検証不可能な伝記との間の隔たりこそが、縮図として、植民地の建国神話がいかにして作られるかを物語っている。

隠れた名所： 大潭のこの里程標は、香港全土で唯一、設置当初の場所から動かされていない同種の石碑である。動かぬ石ひとつは、滝の写真の隣に置くにはあまりに静かすぎるのか、ほとんどのガイドブックはこの事実そのものに触れない。

二、堰の下に沈んだ村

大潭水塘について語られる物語は、たいてい同じ筋立てを持つ。それは、土木工事の物語であり、認めねばならないが、たしかに見事な物語である。1883年から1918年まで、実に三十五年をかけて進められた工事は、最終的に「アジア最初の大堰」と称される構造物を生み出した。設計者たちは当初、主堤を大潭湾の湾口に直接築き、それによって、海上に部分的に築かれたアジア初の水塘とする構想を持っていた——1968年の船灣淡水湖に先立つこと半世紀の野心である。しかし波の浸食がそれを許さず、計画は内陸へと退き、失われた容量を補うために、堰の高さは当初の倍にまで引き上げられた。主任工程師ダニエル・ジャッフェは、堰の完成からわずか三年後、1918年に世を去った。湾仔のジャッフェ・ロード（謝斐道）は、今も彼の名を留めている。

これは、工程師たちが好んで語る物語である。なぜなら、それは工程師についての物語だからだ。

しかし、この物語が語らないのは、工事が始まる前、その同じ場所に何があったか、という事実である。そこには、18世紀末、広東省の梅県・五華から移り住んだ客家の人々が築いた、大潭篤村という村があった。1911年の人口調査によれば、男性52人、女性24人——その四分の三が「鍾」の姓を名乗る、単一宗族の村であった。村には祠堂があり、天后廟があり、木の橋が架かっていた。1912年、下流の水塘の工事が始まると、村全体が立ち退きを迫られた。これは香港の歴史上、水塘工事のために、ひとつの定住村落そのものがまるごと水没させられた、最初の事例であった。

工事の報告書は、コンクリートの使用量を小数点以下まで記録する。だが、そのコンクリートの行く手に立っていた人々の運命については、はるかに寡黙である。

政府の記録によれば、村民の移転にはおよそ五千八百香港ドルが費やされ、その多くは柴湾（チャイワン）へと移り住んだという。その額が十分であったか、移住が本当に「自発的」であったか——現存する文書はそれを明確には語っていない。理民府と被災家族との間で交わされたはずの原本の往復書簡は、もし今も完全な形で残っているとしても、学術的に網羅的な形で公開されたことはなく、これは解決済みの問いではなく、現在も残る歴史の空白そのものである。

より新しく、より具体的な記録もある。2012年以降、香港大学の潘新華博士の率いる調査団が、水塘の底に潜って調査を重ね、石橋の橋脚と思われる残骸や、驚くほど完全な形で残るガジュマルの幹、さらには魚雷形の炭酸水の瓶、阿片膏の容器、醤油の瓶などを発見している——おそらく工事の労働者たち、あるいは立ち退いた村人たち自身の、日常の痕跡である。だが、村の家屋そのものは、いまだ見つかっていない。土塼の壁が、百年の水底でゆっくりと溶け去ったのではないか、というのが現在の作業仮説である。工事開始前、1859年に描かれた一枚の絵が残っており、そこにはまだ手つかずの山並みと村落の姿が描かれている——水塘になる前の谷の姿を伝える、唯一の視覚資料である。

この物語の本当に心を騒がせる部分は、ひとつの村が水に沈んだという事実そのものではない。村が公共事業のために移転を強いられることは、世界中どこでも起こり得ることであり、必ずしも不当とは言い切れない。心を騒がせるのは、その消滅の記録の薄さである——ひとつの共同体が消えたという出来事が、堰の技術仕様書よりも少ない紙片しか残さなかったという事実、そして、その輪郭を今、わずかながらでも取り戻すために、文書ではなく、潜水士と聞き取りの記録者が必要とされているという事実——それはまるで、公文書そのものが、彼らの不在にほとんど気づいていなかったかのようである。

隠れた名所： 水塘の集水区内には、煉瓦を積んで作られた、いくつかの「探査用ケーソン」——工事前に地質を調べるために手で掘られた竪穴——が今も点在している。本来は工事完了後に取り壊されるはずのものだが、誰も明確に説明できない理由から、今もそのまま残されている。地表に残された、唯一の「未完の仕事」とも言えるだろう。

三、攻められることのなかった砲台

1941年12月18日の夜、日本軍は北角（ノース・ポイント）から鰂魚涌（クォリー・ベイ）の海岸沿いに上陸し、内陸へと進撃した。目標は明確であった——港島東部を守る英軍の「東旅」を、西部の「西旅」から分断することである。大潭は、まさにその分断線の上にあった。

この一帵を守っていた部隊は、紙の上では、大英帝国そのものの縮図であった。カナダのウィニペグ・グレナディアーズとロイヤル・ライフルズ・オブ・カナダ、英印軍のラージプート連隊第5/7大隊、英軍ミドルセックス連隊、そして、植民地の英国系、ポルトガル系、ユダヤ系、ユーラシア系、中国系の住民から構成された香港義勇防衛軍——これらの混成部隊である。12月19日、大潭水塘を見下ろす畢拿山（マウント・バトラー）にて、ウィニペグ・グレナディアーズの上級曹長ジョン・オズボーンは、投げ返した手榴弾で何度も部下を救い、最後の一発を投げ返す時間がなくなった時、自らの体でそれを覆い、命を落とした。彼には死後、ヴィクトリア十字勲章が授与された。同日の黄泥涌峽（ワン・ナイ・チョン・ギャップ）の戦闘は、この戦役全体を通じて最も損害の大きかった一日とされ、双方の死傷者は千名を超えたという。

大潭峽の地下司令部は、一度も直接攻撃を受けることはなかった。それはただ、ひとつの命令と、その後に降りた沈黙との間の隙間に、置き去りにされたのである。

東旅の指揮所は、1930年代に建設された大潭峽の地下要塞——もともと砲台の射撃指揮室として作られた施設——に置かれていたが、最後まで直接の攻撃を受けることはなかった。西旅の司令部が黄泥涌峽で陥落したという報せが届いた時、通信網はすでに寸断されていた。東旅は赤柱へと撤退し、地下司令部は、コンクリートの壁をそのまま残しながら、空っぽのまま今に至っている——もはや、その内部から指揮すべき戦闘そのものが、存在しなくなっていたからである。

この戦いを、二つのありふれた図式のどちらかに収めてしまうのは簡単である——勇敢な抵抗、あるいは避けられなかった植民地の崩壊。しかし、どちらの図式も、もっと具体的で、もっと興味深い問いを取りこぼしている。すなわち、誰が、何のために、香港のために死ぬよう求められたのか、という問いである。カナダから送られた「C部隊」は、その多くが実戦経験を持たぬ兵士たちであり、帝国への政治的な連帯の証として、ある意味、半ば送られたようなものであった。英印軍の駐留は、本国の市民を駐留させる意志を持たぬ海外領土の防衛を、長年にわたって南アジアの兵士たちに依存してきた帝国の構図そのものを反映していた。香港義勇防衛軍の多民族的な構成は、植民地社会そのものの階層を、戦時下という緊急事態の中で、ひとつの指揮系統へと急いで再編した、いわば一枚の社会的なスナップショットであった。戦後、カナダの退役軍人たちは、香港の戦争捕虜への処遇と補償をめぐり、自国の政府と数十年にわたる交渉を続けた——この戦いを生きた兵士たちの多くが世を去った後も、なお続いた論争である。この丘陵に埋もれているのは、ひとつの戦闘だけではない。今もどこかで形を変えながら問われ続けている、帝国の未払いの債務そのものなのである。

隠れた名所： この郊野公園の中には、案内板の一つもないまま、トーチカや弾薬庫、戦時の炊事場の跡が、今も草木の間に点在している。多くは天井に防爆構造を残したままだが、ハイカーの多くはそれを排水設備だと思い込んで、足早に通り過ぎてしまう。

四、塀の中の邸宅

1976年、植民地政府は《郊野公園条例》を制定し、翌年、大潭を香港最初の五つの法定郊野公園のひとつとして指定した。それは、水源の確保や軍事利用といった、これまでの実利優先の土地利用の論理から、公共の自然保護へと向かう、確かな転換であった。

しかし1981年、黄週旋という実業家が、銀行と共同で、渣甸山（ジャーディンズ・ルックアウト）と紫羅蘭山（ヴァイオレット・ヒル）の間の土地に、高級住宅地——陽明山莊（ホンコン・パークビュー）の建設を始めた。この敷地は、三方を新たに指定された大潭郊野公園に囲まれ、もう一方は黄泥涌水塘公園と接している。十八棟の建物が1988年から1989年にかけて段階的に完成し、海抜およそ300メートル——香港でも最も標高の高い住宅地のひとつとなった。

地図の上に描かれた保護区の境界線と、土地の権利書の上に描かれた境界線は、同じものではない。地図は完璧に連続して見えても、その下にある所有権は、ほとんどの場合、そうではないのだ。

公開されている資料からは、出来事の正確な順序がはっきりしない。土地の払い下げは公園の指定よりも先に行われ、後から保護区となった土地の内側に、私有地がそのまま残されたのだろうか。それとも、何らかの別の都市計画上の措置によって、後から建設が許可されたのだろうか。この点は今後の議論にとって重要であり、確定的な結論を下す前に、地政総署や都市計画委員会の歴史的な記録を、丁寧に確認する必要がある。

ただ、結果として浮かび上がる構図だけは明らかである。法律上は郊野公園の保護対象から外れているにもかかわらず、その物理的な境界線のほぼ内側に位置する土地に、香港でも最も排他的で、最も私的な住所のひとつが存在している。これは香港だけの現象ではない。台湾の陽明山国家公園にも、同じように公園の境界内に取り残された私有地をめぐる長年の論争がある——これは偶然というより、構造的な現象であることを示している。保護区を定める法律は、ほとんどの場合、既存の私有財産権を遡って没収することはなく、それゆえ、地図の上の「保護区域」は、所有関係よりも風景を、より正直に描いているにすぎないのである。

今日、黄泥涌水塘公園から大潭水塘へと続く港島徑やウィルソン・トレイルを歩くと、ちょうど陽明山莊の外周道路に沿って進むことになる。片側には、保護された二次林と、公共の集水区が広がる。もう片側には、プライベートクラブ、プール、警備の詰所がある。二つの世界を分けるのは、一本の道路の幅でしかない。

隠れた名所： 陽明山莊そのものに足を踏み入れることはできないが、その外周道路を歩くこと自体に、十分な意味がある。公共の自然保護と私的な資本という、二つの正反対の土地利用の論理が、緩衝地帯ひとつ持たぬまま、肩を寄せ合うように並んでいる場所は、香港の中でも数少ない。

五、堰は何も語らない

最初の場所へ戻ろう。ダムの上に立ち、堰を流れ落ちる水を眺めている、その場所へ。

今のあなたは、もう知っている。その水の下には、祠堂も天后廟も移されることなく、ただ水底に沈められた、客家の村が眠っていることを。少し南へ歩けば、その主人公が実在したかどうかが問われる前に、すでに国家の図像となっていた伝説を、一本の花崗岩の里程標が、ただ静かに語り続けていることを。畢拿山への登り道は、ある日のカナダ人上級曹長が、数か月前に知り合ったばかりの仲間たちを守って命を落とした場所のすぐそばを通り、その植民地は、わずか六日後に降伏することを。そして水塘から下る道は、本来そこに存在しえないはずの保護区の境界線の中に建つ、私的な邸宅の塀のすぐ脇を通っているのだ。

この四つの層は、それぞれが積み重なった時、互いの存在をまったく知らなかった。谷を水で満たした工程師たちは、自分たちが消し去ろうとしている村を記念する気などなかった。民間伝説を国旗に刻んだ植民地の官吏たちは、何世代も後の歴史家たちが、その前提そのものを疑うことになるとは思ってもいなかっただろう。畢拿山で命を落とした兵士たちは、自分たちの最後の戦いの跡の近くに、いつか豪邸が建つことになるとは、知る術もなかった。それでも、四つの層は同じ数キロメートルの谷に重なり合い、私たちはたった半日の散策の中で、そのすべてを、ほとんど気づくことなく通り過ぎていく。

おそらく、「秘境」や「手つかずの自然」として売り出される風景の多くが、同じ運命をたどっているのだろう。その「手つかずさ」自体が、ひとつの編集上の選択にすぎない——堆積した層のどれを地表に見せ、どれを地中に埋めたままにするかという選択である。大潭が特別なのは、層をなしていることそのものではない。特別なのは、その層が、ポストカードの向こう側まで読み進もうとする者にとって、今なお、ここまで読み取れる形で残されているということなのである。

次に堰の前に立つときは、その景色が美しいかどうかを問う前に、その景色が何の代わりにそこにあるのかを、ひとたび問うてみてもいいのかもしれない。

旅の実用情報

交通： 西灣河（サイワンホー）から新巴14番バスに乗り、「大潭水塘（北）」のバス停で下車する。大潭篤水塘から歩き始め、水務文物徑（ウォーターワークス・ヘリテージ・トレイル）に沿って大潭中水塘まで進むとよい。中環（セントラル）からは、城巴6番または新巴66番バスで黄泥涌水塘公園のバス停まで行き、大潭水塘道を通って陽明山莊の外周を経由し、水塘エリアへ入ることもできる。

おすすめのルート： 大潭水務文物徑は全長約5キロメートル、所要時間はおよそ2時間で、道は比較的平坦であり、普段あまり山歩きをしない人にも歩きやすい。これに加えて「群帶路」の里程標や大潭峽の戦跡まで足を延ばすなら、半日ほどの時間と、しっかりとした登山靴を用意しておきたい。

注意事項： 集水区域内での水泳や水質を汚染するおそれのある行為は、すべて禁止されている（現在閉鎖されている潭崗飛瀑の下流の水たまりも含む）。戦時の砲台跡の多くは構造的に老朽化しているため、内部に立ち入らず、外側から見るだけにすること。陽明山莊は私有地であるため、公共の外周道路のみを利用し、住民の生活への配慮を忘れないこと。

訪れるのに適した季節： 11月から2月頃までは、空気が乾いて過ごしやすく、長時間の散策に向いている。雨季が終わった直後の時期には、大潭篤水塘の堰から水が豪快に流れ落ちる、最も見応えのある光景に出会えるが、その分、山道が滑りやすくなっていることにも注意したい。

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参考文献とさらに読む

第一層：一次資料と制度的起源

香港水務署（Water Supply Department, HKSAR）——〈大潭水務文物徑〉官方資料及《Milestones and Waterworks Monuments》歷史里程紀錄
古物古蹟辦事處／文物保育專員辦事處——大潭水塘群法定古蹟（2009年公告）官方說明
香港大學（新聞稿）——大潭篤水塘建成百年研究發布資料（建築學院房地產及建設系潘新華博士團隊）
香港大學新聞稿——〈大潭篤水塘落成一百周年港大學者重塑當年「亞洲第一壩」建築面貌〉，含遷村賠償文獻紀錄之說明
香港大學圖書館——《人與水壩》大潭篤水塘百年歷史展覽文物紀錄
香港浸會大學圖書館——「香港保衛戰1941」數碼資料庫（黃泥涌峽戰役檔案）
加拿大退伍軍人事務部及香港退伍軍人協會（Hong Kong Veterans Commemorative Association）相關官方歷史紀錄（建議進一步查證其具體檔案文件）
香港歷史博物館——館藏「群帶路」花崗石里程碑（原立於石排灣道，1967年發現出土）之文物說明
發展局局長網誌（香港特別行政區政府）——大潭水務文物徑導覽紀錄，含水務署工程師對大潭水塘旁「群帶路」里程碑之說明
漁農自然保育署（AFCD）——大潭郊野公園及其鰂魚涌擴建部分之法定劃定公告及邊界資料
地政總署／城市規劃委員會——陽明山莊土地批租及規劃許可相關歷史檔案（建議進一步查證具體批租文件以核實土地行政程序）

第2層：二次学術文献

有關香港殖民地時期水務工程史與公共衛生政策關係之學術論著（建議查核香港大學建築學院、香港中文大學歷史系相關期刊論文，進一步查證原始檔案）
比較殖民地工程史研究（如大英帝國公共衛生與基建史相關專著），建議進一步查證原始檔案以確認具體比較文獻
許舒（James Hayes）有關香港島及新界鄉村社會史之研究著作與口述歷史訪談紀錄（許舒長期從事香港鄉村史與理民府制度研究，建議進一步查證其具體著作篇章以核實大潭篤村訪談內容）
潘新華（Calvin S.W. Pang）香港大學建築學院房地產及建設系——大潭篤水塘建築史與水底考古研究（建議查核其學術發表全文以核實考古細節）
Tony Banham, Not the Slightest Chance: The Defence of Hong Kong, 1941（Hong Kong University Press）——香港保衛戰軍事史權威專著
Oliver Lindsay, The Lasting Honour: The Fall of Hong Kong, 1941 ——英方視角之戰役史研究
梁濤有關香港地名考證及掌故研究之著作（建議進一步查證具體書目，如其香港地名考釋相關專著，以核實「裙帶路」訛轉說之原始論證）
1866年《新安縣全圖》及1874年桂文燦編《廣東圖說》（同治刊本）有關「群帶路」地理位置之歷史地圖文獻記載
香港郊野公園制度史相關研究（《郊野公園條例》立法背景及麥理浩時期保育政策研究），建議進一步查證香港大學或香港中文大學地理系、城市規劃學系相關學術論文
比較保育治理研究中有關「保護區內私有產權飛地」現象之文獻（如台灣陽明山國家公園私有土地爭議案例），可作跨地區比較參照

第三層：経絡の補修