(SPA) La colina que no tiene ladrillos: cinco capas de memoria bajo un parque de diversiones en Hong Kong
Nam Long Shan suele verse solo como el telón de fondo de Ocean Park, pero alberga la historia más profunda de Hong Kong. Esta guía te lleva a descubrir cinco relatos olvidados, desde grabados de hace 3000 años hasta ruinas de guerra, en una caminata única por el Distrito Sur.
Esta es una historia de viaje y guía de senderismo histórico por Nam Long Shan, un pico situado junto al famoso parque Ocean Park de Hong Kong. Lejos de las montañas rusas, esta ruta explora cinco capas de historia olvidada en esta colina, desde grabados rupestres de 3000 años de antigüedad hasta ruinas de la Segunda Guerra Mundial y una fábrica de ladrillos colonial desaparecida. A través de este recorrido, el lector descubrirá una perspectiva honesta y profunda del Distrito Sur de Hong Kong que va más allá del turismo de masas.
Lawrence
Hay una ironía muy concreta en quedarse de pie en la cima de Nam Long Shan, mirando hacia abajo un logotipo gigante de caballito de mar en verde fosforescente que brilla sobre la ladera, y darse cuenta de que el nombre en inglés de la colina no tiene absolutamente nada que ver con lo que se ve. Brick Hill. La Colina de los Ladrillos. No hay un solo ladrillo a la vista. Hay una montaña rusa, un teleférico deslizándose por encima, un puñado de excursionistas revisando el teléfono para encontrar el mejor ángulo de la puesta de sol sobre los yates anclados en la bahía, y, más abajo, en Aberdeen, los gritos de la gente en una atracción que se llama —sin ironía— Hair Raiser. Ni un ladrillo. El nombre simplemente está ahí, impreso en los mapas de senderismo y en las señales de carretera, sin explicar nada, sin que a nadie se le ocurra preguntar por qué.
Y es comprensible que casi nadie pregunte. ¿Por qué habrían de hacerlo? Es una colina de 284 metros en el sur de la isla de Hong Kong, conocida sobre todo como "la montaña detrás de Ocean Park". No figura en ninguna lista de patrimonio imprescindible. No tiene una placa que merezca una fotografía, ni un templo, ni una mansión colonial con vistas. Y sin embargo, si uno se detiene a mitad de la escalera de piedra —no por el paisaje, sino porque las piernas lo exigen— descubre que está parado sobre una de las colinas con más densidad histórica de todo Hong Kong. No densidad de gente. Densidad de tiempo. Un lugar de culto de hace tres mil años. Una fábrica de ladrillos victoriana que ya no existe. Una masacre que nadie se ha tomado la molestia de señalar con una placa. Un conjunto de instituciones de beneficencia que lleva más de medio siglo funcionando sin que nadie se entere. Y un parque temático construido, casi literalmente, encima de todo lo anterior.
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Antes de que esto tuviera nombre
Retrocedamos tres mil años. No existía Hong Kong, ni los británicos, ni siquiera la idea de un "sur de China" como entidad unificada. Lo que había eran pueblos costeros yue, viviendo del mar y rezándole al mar. En algún momento, alguien —o varias personas, a lo largo de generaciones— se agachó junto a un arroyo al pie de lo que hoy llamamos Nam Long Shan y talló espirales y motivos serpenteantes en la roca, en el lugar conocido hoy como Wong Chuk Hang. La talla fue declarada monumento legal en 1984. La Oficina de Antigüedades y Monumentos describe los motivos como posibles tótems tribales o representaciones de divinidades, y sugiere que la roca plana frente al grabado pudo haber servido como plataforma ritual o de reunión.
Pudo haber. Es una expresión honesta, y hace un trabajo importante en esa frase, porque en realidad nadie lo sabe con certeza. Lo que resulta interesante para los arqueólogos no es el grabado en sí —Hong Kong tiene ocho de estos—, sino su ubicación. Los otros siete están directamente sobre acantilados, mirando al mar. Este se encuentra a más de un kilómetro tierra adentro, junto a un arroyo de agua dulce. ¿Acaso el nivel del mar era más alto hace tres mil años, lo suficiente para llegar hasta aquí? ¿O era el propio arroyo, y no el océano, lo que tenía un significado sagrado para quien hizo este grabado? Nadie lo ha resuelto, y hay que reconocerles el mérito de no fingir lo contrario.
Encuentro eso más valioso que cualquier certeza. Un texto turístico que te explica con total seguridad lo que "significa" un grabado antiguo, casi siempre te está mintiendo un poco. Una piedra que viene acompañada de un encogimiento de hombros honesto se acerca mucho más a lo que realmente se siente al estudiar la historia.
La colina que conservó su nombre industrial y perdió todo lo demás
Avancemos hasta 1889. En el extremo occidental de Deep Water Bay, una compañía llamada Hong Kong Brick & Cement Co. Ltd. abrió una fábrica que producía ladrillos prensados a máquina, ladrillos refractarios y tuberías de barro para una colonia que crecía más rápido de lo que podía construirse a sí misma. Fue una de las primeras fábricas de ladrillos de la Hong Kong colonial —lo cual vale la pena subrayar, porque la versión popular de la historia industrial de Hong Kong suele empezar el reloj en los años cincuenta del siglo XX, con los refugiados llegados de China continental llenando las plantas fabriles. Esta fábrica se adelanta a esa narrativa por seis décadas enteras.
No duró. Descapitalizada y en apuros financieros, la empresa fue absorbida en 1896 por la Green Island Cement Company, que reorganizó el sitio como "Hongkong Pipe, Brick, and Tile Works". Siguió operando hasta 1928, cuando cerró definitivamente, al parecer con pérdidas. Los edificios fueron derribados. Los hornos desaparecieron. No queda hoy ningún rastro físico documentado de la fábrica.
Y sin embargo, el nombre sobrevivió. "Brick Hill" le sobrevivió a la propia fábrica de ladrillos casi un siglo, apareciendo todavía en los mapas décadas después de que la planta fuera demolida, vendida y olvidada. Es, dentro de las rarezas de la toponimia de Hong Kong, un caso bastante singular: un nombre en inglés que existe únicamente para conmemorar una empresa industrial que, por lo demás, no ha dejado absolutamente ningún rastro —y casi nadie que usa ese nombre sabe que eso es lo que está haciendo. El nombre sobrevivió al edificio. La memoria sobrevivió al objeto. Solo que esa memoria ha quedado vaciada de contenido: ahora es apenas un sonido, repetido por excursionistas y conductores de minibús que no tienen ningún motivo para preguntarse a qué se refería originalmente.
Algunos excursionistas señalan una franja de tierra rojiza cerca de la cima y sugieren que es un resto de las antiguas canteras de arcilla —una teoría ordenada, satisfactoria. La explicación menos romántica, y probablemente más certera, es que se trata simplemente de laterita natural, sin relación alguna con ninguna extracción. Esa brecha, entre la historia romántica y la historia verificada, es justamente donde suele habitar la mayor parte de la historia popular.
Lo que pasó después de la rendición
Lo que viene ahora pesa más, y quiero tratarlo con cuidado.
El día en que Hong Kong cayó —el 25 de diciembre de 1941— Brick Hill albergaba una batería antiaérea pesada, a cargo del Real Regimiento de Artillería de Hong Kong y Singapur. Doce días antes, esa batería había derribado un avión japonés. Para la Navidad, las fuerzas japonesas —concretamente la unidad registrada en los archivos como Tanaka Butai, el Regimiento 229— habían avanzado desde Wong Nai Chung Gap hacia Shouson Hill y Repulse Bay, y tomaron la posición. Tras la rendición de los artilleros, su oficial al mando y ocho de sus hombres fueron asesinados. Varios, según el expediente, a bayoneta.
No fue un incidente aislado. La misma unidad, avanzando por la misma línea, aparece documentada en relación con otras matanzas de prisioneros o personal rendido aquel diciembre: en la misión salesiana de Sau Ki Wan, en la finca Eucliffe de Repulse Bay, y en los alrededores de Shouson Hill y "el pequeño Hong Kong" poco después. Brick Hill forma parte de esa misma cadena de hechos, uno de sus eslabones menos comentados.
En 1947, el comandante del regimiento, el general de división Tanaka Ryosaburo, fue juzgado ante el Tribunal Militar Británico n.º 5 en Hong Kong por tres cargos. El tribunal lo declaró culpable de los dos primeros —relacionados con el maltrato y el asesinato de prisioneros de guerra y de personal rendido— y lo condenó a veinte años. El fundamento legal no fue que hubiera ordenado personalmente las matanzas, sino que la violencia, bajo su mando, había sido lo bastante generalizada como para que no haberla impedido constituyera, en sí misma, una responsabilidad: una de las primeras aplicaciones, en esta parte del mundo, de la doctrina de la responsabilidad de mando que apenas se había puesto a prueba en el caso Yamashita en el Pacífico.
Lo que encuentro genuinamente revelador —e incómodo— es que ese mismo tribunal lo absolvió del tercer cargo, el de la misión salesiana, porque las pruebas dejaban una duda razonable sobre si la unidad responsable de aquella matanza específica era realmente la suya. Incluso en un caso donde el patrón general de la atrocidad no estaba en duda, atribuir un asesinato concreto a una cadena de mando concreta resultó ser algo que la evidencia no pudo respaldar del todo.
Lo menciono no para suavizar nada, sino porque dice algo verdadero sobre cómo se construye realmente la memoria histórica: incluso las atrocidades bien documentadas pueden quebrarse, a nivel de la responsabilidad individual, en vacíos que ningún tribunal, ningún archivo, ningún historiador logra cerrar del todo. La crueldad no está solo en lo que ocurrió. Está también en cuánta parte de la verdad sobre quién hizo exactamente qué se pierde junto con las personas que podrían haberla contado.
Hoy, el emplazamiento de la batería de Brick Hill fue completamente demolido en 1975 durante la construcción de Ocean Park. Algunos relatos sugieren que aún sobreviven, entre el Teatro Oceánico y el Muelle del Pacífico, ciertas estructuras de la época —sin señalización, sin explicación, fuera de cualquier recorrido turístico. Compárese eso con Wong Nai Chung Gap, que cuenta con un sendero conmemorativo de guerra debidamente señalizado, con paneles explicativos y acceso público. Brick Hill no tiene nada de eso. Un lugar donde unos hombres fueron acuchillados con bayoneta tras rendirse produce hoy, en cambio, el sonido de gente gritando en una montaña rusa.
El lado de la colina que nadie fotografía
Si uno sube hasta aquí solo para ver el atardecer, jamás notará que la ladera occidental de Nam Long Shan ha albergado, en silencio, durante más de cincuenta años, un conjunto de instituciones de beneficencia que nunca ha aparecido en ningún artículo de viajes, porque no hay absolutamente nada fotogénico en ellas.
En 1967, la Sociedad Antitumoral de Hong Kong abrió el Hospital Nam Long en Nam Long Shan Road —el primer hospital del territorio dedicado específicamente a pacientes con cáncer, financiado inicialmente con una donación de 2,65 millones de dólares de Hong Kong y ampliado con el tiempo hasta 180 camas. A partir de 1987 ofreció uno de los primeros servicios de cuidados paliativos de Hong Kong. Dejó de funcionar como hospital de internamiento en 2003 y, con una subvención del Jockey Club superior a los cien millones de dólares de Hong Kong, se transformó en el Centro de Rehabilitación Oncológica que sigue operando allí hoy.
En esos mismos años, en 1968, las Hermanas del Buen Pastor —una congregación católica fundada en la Francia del siglo XVII, dedicada a mujeres y niñas dañadas por la sociedad— fundaron el Centro Marycove en la misma ladera, una residencia para jóvenes en situación de vulnerabilidad. Cerca de allí se encuentra el Hogar David Trench para Ancianos, llamado así por el gobernador que ocupó el cargo entre 1964 y 1971. Tres categorías de personas completamente distintas, a quienes la sociedad había decidido que era mejor cuidar en algún lugar fuera de la vista —los enfermos terminales, las niñas en riesgo, los ancianos sin recursos— terminaron en la misma franja de colina, no porque nadie lo planificara así, sino porque ese era el terreno disponible y nadie más lo quería.
Eso no es una casualidad: es un patrón. Tierra del Gobierno, dinero del Jockey Club, organizaciones religiosas o voluntarias haciendo el trabajo real —ese modelo híbrido de financiamiento ha sostenido silenciosamente buena parte del sistema de bienestar social de Hong Kong desde finales del periodo colonial, y Nam Long Shan podría ser uno de los lugares donde su huella física está más concentrada.
Nada de esto fotografía bien. Por eso nadie ha escrito sobre ello.
Construir un parque de diversiones entre dos ruinas
Lo cual finalmente nos lleva a Ocean Park —aunque pediría mirarlo de una manera distinta a la habitual.
La idea de un "oceanario" apareció por primera vez en la prensa en 1959. En 1967, el Gobierno ofreció ceder gratuitamente unas 69 hectáreas en Brick Hill, Aberdeen —un terreno que, para entonces, ya no tenía ningún otro uso. La fábrica de ladrillos había cerrado en 1928; la batería sería demolida en 1975. Era, en el sentido más literal, tierra sobrante, valiosa principalmente porque nadie más la quería. En 1971, el Jockey Club de Hong Kong asumió la financiación, invirtió alrededor de 150 millones de dólares de Hong Kong, contrató como consultor principal a un biólogo marino estadounidense, y envió a un equipo a Filipinas, Japón y las islas Penghu de Taiwán a capturar delfines.
El parque abrió sus puertas el 10 de enero de 1977, presidido por el gobernador sir Murray MacLehose. Su discurso de apertura fue, de manera notable, un poco a la defensiva: expresó la esperanza de que, "con el paso del tiempo", la colina se abriera gradualmente a "un número mayor de personas que quizá no deseen, o no puedan, pagar la entrada a todas sus atracciones" —una respuesta indirecta a las críticas, ya circulando antes de la inauguración, de que el parque era un proyecto elitista, vedado a quien no pudiera pagar. La construcción había sido azotada por deslizamientos de tierra, un incendio, retrasos en el teleférico y dos brotes de enfermedad que mataron a 38 delfines, cuatro ballenas y cinco focas antes incluso de que el parque abriera al público.
Un parque con la "educación y la conservación" como bandera cargó, desde el primer día, con una contradicción que nunca ha logrado quitarse de encima. Esa tensión sigue viva: las organizaciones de bienestar animal continúan cuestionando el valor conservacionista de mantener mamíferos marinos en cautiverio, y señalando cuán lejos estaba la práctica inicial de capturar delfines salvajes de la misión que el parque decía perseguir. No pretendo resolver eso aquí. Solo quiero señalar que contar esta historia ya sea como un relato sin matices de "orgullo de Hong Kong", o como un relato sin matices de crueldad, aplana algo que en realidad es mucho más complicado de lo que cualquiera de las dos versiones admite.
Vale la pena detenerse, en cambio, en el terreno literal sobre el que se levanta el parque. No se construyó sobre un solar limpio. Se construyó, de manera bastante directa, sobre los escombros de lo que existía antes —las antiguas canteras de arcilla de la fábrica de ladrillos, los cráteres de la batería—, todo aplanado con excavadoras y cubierto de cemento antes de que se instalara el caballito de mar. Todo el que compra una entrada y cruza la puerta está parado sobre tres, cuatro, cinco capas de la historia de otras personas, y ninguna de esas capas aparece al reverso del boleto.
Cuánta historia puede contener una colina pequeña
Nam Long Shan mide 284 metros. No entraría entre las cien colinas más altas de Hong Kong. Pero medida por densidad histórica, probablemente esté cerca de la cima: un paisaje ritual prehistórico, una ruina industrial colonial, el escenario de una masacre de guerra, medio siglo de instituciones de beneficencia y un fragmento de modernidad de parque temático, todo apilado sin apenas superponerse entre sí —y sin embargo, de manera curiosa, todas estas capas parecen compartir la misma lógica subyacente. Esta colina siempre ha sido el lugar que se usaba porque nadie más lo quería: necesaria para la industria, necesaria para la defensa, necesaria para alojar a quienes la ciudad prefería no ver, necesaria, finalmente, para construir un parque de diversiones. Lo único para lo que nunca ha sido necesaria es para ser recordada.
La próxima vez que estés de pie sobre esa gran roca del Pabellón Nam Long, viendo encenderse las luces de los yates en la bahía mientras las montañas rusas gritan a tus espaldas, quizá valga la pena recordar que el "ladrillo" del nombre de esta colina lleva cien años sin existir —y que lo que esta colina realmente ha conservado, todo este tiempo, es algo que ninguna señal de sendero te va a contar: un silencio hecho de capas, sin ninguna intención de ser perturbado.
Q & A
¿Qué significan los petroglifos prehistóricos encontrados en la base?
Los petroglifos prehistóricos encontrados en la base de Nam Long Shan, conocidos como los Grabados Rupestres de Wong Chuk Hang, datan de hace unos 3,000 años (Edad del Bronce) y se consideran restos de un antiguo paisaje de sacrificios marítimos.
Según las fuentes, su significado y propósito se pueden desglosar de la siguiente manera:
- Simbología y patrones: Los grabados están compuestos por patrones de arañas, espirales y diseños de "greca" (meandros). Algunos de estos motivos se interpretan como representaciones abstractas de ojos de animales, los cuales son muy similares a las decoraciones geométricas encontradas en vasijas de bronce y cerámicas impresas de la Edad del Bronce en el sur y norte de China.
- Interpretación académica: Los investigadores proponen que estos grabados podrían representar tótems tribales o imágenes de deidades de los antiguos pueblos Yue (o Baiyue) que habitaban la zona. Debido a la ausencia de registros escritos, los expertos utilizan el estudio comparativo de estos diseños para intentar comprender la estructura social de aquella época.
- Propósito del lugar: Se cree que la plataforma que se encuentra frente a las rocas grabadas pudo haber sido utilizada como un centro de reunión o un lugar para realizar rituales y asambleas.
- Contexto cultural: Históricamente, estos petroglifos sitúan a Nam Long Shan dentro de una red cultural marítima que se extendía por toda la costa del sur de China. Esto sirve para recordar que la historia de este lugar comenzó mucho antes de la llegada de los británicos o de la formación de Hong Kong como entidad política.
Es importante notar que las fuentes distinguen entre el análisis académico y las interpretaciones populares. Algunas personas sugieren ver figuras como un "dios pájaro" o un "sacerdote con un bastón", pero estas son consideradas especulaciones personales y no forman parte del consenso arqueológico oficial.
¿Cómo se descubrieron estos petroglifos en 1984?
Es importante aclarar que, según las fuentes, el año 1984 no marca el momento del descubrimiento físico inicial de los petroglifos, sino el año en que fueron declarados oficialmente como monumento nacional (Declared Monument) por la Oficina de Antigüedades y Monumentos de Hong Kong.
Las fuentes no proporcionan detalles específicos sobre la persona exacta que los encontró o el evento preciso de su hallazgo original, pero ofrecen el siguiente contexto sobre su reconocimiento y situación:
- Declaración oficial: En 1984, los grabados rupestres de Wong Chuk Hang fueron incluidos formalmente en la lista de monumentos protegidos por la ley (Antiquities and Monuments Ordinance),.
- Contexto geográfico: Se identificaron como un grupo único entre los ocho conjuntos de tallas prehistóricas de Hong Kong por estar situados junto a un arroyo en la base de Nam Long Shan, a un kilómetro de la costa, en lugar de estar directamente frente al mar.
- Investigación académica: Su "descubrimiento" para la ciencia moderna permitió vincular estos diseños (espirales, meandros y patrones similares a ojos) con la cultura de la Edad del Bronce del sur de China, basándose en comparaciones con cerámicas y bronces de la misma época,.
- Falta de visibilidad: A pesar de su importancia legal desde 1984, los grabados sufren una erosión severa y carecen de señalización turística prominente, lo que hace que la mayoría de las personas que visitan Ocean Park hoy en día ignoren su existencia.
Referencias y lecturas adicionales
Fuentes primarias (archivos y materiales históricos oficiales)
- 香港古物古蹟辦事處（Antiquities and Monuments Office）——香港島法定古蹟名錄，黃竹坑石刻（1984年列為法定古蹟）官方說明
- 香港特別行政區政府古物諮詢委員會——法定古蹟名單（截至最新公布版本）
- 香港政府憲報（Hong Kong Government Gazette），1889年4月20日刊
- 《孖剌西報》(China Mail)，1889年12月28日
- 《士蔑西報》(The Hong Kong Telegraph)，1902年4月14日、1910年1月22日
- 《香港星期日先驅報》(Hong Kong Sunday Herald)，1932年1月10日
- 英國國家檔案館（The National Archives, UK）——WO 172/1687（戰時作戰日誌）；WO235/1030（戰爭罪行審判案卷）
- 香港大學圖書館「香港戰爭罪行審判檔案」(Hong Kong's War Crimes Trials Collection, HKU Libraries) ——田中良三郎案完整案情紀錄，包括控罪、判決、求情及判決確認日期
- 香港浸會大學「1941年香港戰役：空間史研究計劃」(The Battle of Hong Kong 1941: A Spatial History Project, HKBU)——軍事構造資料庫，部分數據源自1941年防務計劃（Defence Scheme）及英國國家檔案
- 香港防癌會賽馬會癌症康復中心（JCCRC）官方機構歷史頁面「關於我們」，記載南朗醫院創立、擴建及轄屬轉移之具體年份及資助金額
- 維基百科「南朗醫院」、「南朗山」條目（屬二級整理資料，建議透過醫院管理局歷史檔案進一步覆核具體年份數據）
- 香港賽馬會慈善信託基金（Charities & Community, HKJC）官方紀錄——海洋公園批地及資助歷史說明
- 海洋公園官方網站「機構資料」(General Facts) 頁面
Materiales de nivel 2 (trabajos académicos)
- 香港大學圖書館數碼典藏「香港古石刻」(Rock carvings in Hong Kong, HKU Digital Repository)
- TRACCE（國際岩畫研究網絡）關於香港古石刻的綜合介紹，比較其紋飾與華南、華北青銅時代印紋陶器及青銅器紋飾的關聯
- Twentieth Century Impressions of Hong-Kong, Shanghai, and Other Treaty Ports of China, ed. Arnold Wright（Lloyd's Greater Britain Publishing Company, 1908）——當時對深水灣磚廠之詳細記述
- 青洲英坭有限公司（GICH）官方企業歷史頁面「關於青洲英坭」，記載公司1887年於港註冊及1896年接手深水灣磚廠之過程
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- Philip Cracknell, Battle for Hong Kong, December 1941（Amberley Publishing, 2019, 2021年再版）
- "Feeding Refugees, Saving Souls, and Planting Churches: Lutheran Ministry in 1950s Hong Kong" 及相關論文，刊於 International Journal of Asian Christianity, Vol. 3, Issue 1 (2020, Brill)
- Glen Peterson, "To Be or Not To Be a Refugee: The International Politics of the Hong Kong Refugee Crisis, 1949–1955," Journal of Imperial and Commonwealth History, 36:2 (2008)
- 相關刊於 Modern Asian Studies（Cambridge University Press）之香港戰後難民與西方人道機構研究論文
- 維基百科（英文版）"Ocean Park Hong Kong" 條目，引用《南華早報》1959年3月4日及1967年8月16日之歷史報導（屬二級整理，建議查閱《南華早報》原始檔案以核實具體報導內容）
Información de nivel 3 (Información complementaria)
- 民間攝影與行山愛好者對石刻的觀察紀錄（Flickr、Wikimedia Commons 等），僅作補充參考，其中涉及具體圖像詮釋部分，建議進一步學術查證，不應視為定論
- Industrial History of Hong Kong Group（industrialhistoryhk.org）——香港工業史民間研究社群整理之檔案彙編，引用上述原始報章及憲報資料
- Gwulo.com 歷史社群討論——關於「Brick Works, Deep Water Bay」之檔案彙整及實物（磚塊）發現報告，部分細節建議進一步查證
- Gwulo.com 歷史社群——「Brick Hill AA Battery」檔案頁面整理之口述及檔案綜合紀錄
- battleforhongkong.blogspot.com（Philip Cracknell個人研究部落格）關於南朗山周邊戰役細節之補充討論
- 天主教善牧會香港分會官方網站「關於我們」頁面，記載歷年在港設立各服務中心的年份（1951、1968、1972、1974、1979年）——屬機構自述史料，建議以獨立檔案進一步覆核
- 《南華早報》Post Magazine 專題報導 "How Hong Kong's Ocean Park got off the ground 40 years ago"（2017年）
- 中文維基百科「深灣」條目，記載1995年8月13日南朗山道山泥傾瀉事件（建議向土力工程處查證正式調查報告原文）
- ParkVault、Localiiz 等海洋公園歷史愛好者整理文章
Lawrence
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