Kwun Tong : l'étang du gouvernement et la terre qui n'a jamais fini de se tasser

Hong Kong Historical Travel Stories – Old Streets, Harbours & City Memories

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Il existe, sur la côte orientale de Kowloon, un quartier dont le nom chinois est, à la lettre, un titre de propriété. Écrivez-le d'une manière — 官塘 — et il signifie « l'étang du gouvernement ». Écrivez-le comme le font aujourd'hui les panneaux du métro — 觀塘 — et le son survit tandis que le sens, lui, glisse discrètement ailleurs. Ceci n'est pas un guide touristique. C'est une tentative de lire un tronçon de littoral gagné sur la mer comme un géomancien lirait un versant de colline : comme le registre de ce qui, ici, a été confisqué, par qui, et à quel prix, sur près de sept siècles — une saline concédée à la cour des Song, quatre villages de tailleurs de pierre hakka qui ont survécu à tout ce qu'on a bâti autour d'eux, le repaire d'un pirate devenu batterie d'artillerie coloniale, un versant qui a cédé sous le poids d'une génération de logements pour réfugiés, et un essor industriel qui s'est élevé puis effondré en l'espace d'une seule vie active. À la fin de cette lecture, vous comprendrez pourquoi ce quartier porte le nom d'un étang qui n'existe plus, pourquoi une montagne au-dessus de Lei Yue Mun s'appelle le Pic du Diable, et pourquoi quatre petits villages tiennent encore debout, presque intacts, au cœur de l'un des quartiers les plus intégralement reconstruits de tout Hong Kong.

Une terre qui n'a jamais fini de se tasser

Certains lieux attendent, tout simplement, d'être redécouverts par le tourisme. Kwun Tong n'en fait pas partie — ou plutôt, il a été « redécouvert » tant de fois, par tant de régimes différents, que la reconstruction permanente est devenue, pour lui, ce qui ressemble le plus à une identité stable. Voici une terre gagnée sur la mer à plusieurs reprises, bâtie, démolie, rebâtie — et pourtant, quelque chose, sous tous ces remblais, n'a jamais fini de se tasser tout à fait. C'est le sédiment d'un lieu qui fut, encore et encore, confisqué pour un usage plutôt que simplement habité : du sel évaporé pour les caisses de l'empire, du granit extrait à la pointe du burin pour l'exportation, de la sueur échangée contre le prix d'une machine à coudre ou d'un tube fluorescent. Chaque génération arrivée ici s'est crue la première — et chacune, en réalité, n'aura été que la dernière distribution d'une pièce bien plus ancienne, où changent les noms à l'affiche — dynastie, administration coloniale, région administrative spéciale —, mais où la logique de fond, elle, varie à peine. Ce littoral a toujours été un lieu où l'on faisait les choses, jamais un lieu qu'on écoutait. Ce texte tente, pour une fois, de l'écouter.

I. L'étang du gouvernement : le sel, le monopole, et un nom qui a survécu à son propre sens

(Registre de haute dimension : géomancie bureaucratique — la confiscation, par l'État, du souffle même de la terre)

Le nom de Kwun Tong est plus ancien que presque tout ce qui subsiste à son sujet. Les preuves archéologiques situent la production de sel sur cette côte il y a environ mille sept cents ans, bien avant qu'aucun clan de langue cantonaise ne s'y établisse. Sous les Song du Sud, la cour impériale y avait officialisé une saline d'État — Kwun Fu Cheung (官富場) —, l'une des quatre seules grandes salines officielles de tout le comté, s'étendant de l'actuelle baie de Kowloon jusque vers To Kwa Wan. Le nom Kwun Tong (官塘) est cet acte administratif, fossilisé : « l'étang du gouvernement », parce que l'État avait simplement confisqué les vasières de la marée et tout ce que la marée y produisait.

Cette confiscation ne s'est jamais faite dans le silence. Les monopoles du sel, dans tout l'estuaire de la rivière des Perles, ont provoqué de véritables rébellions — en 1278, lorsque des fonctionnaires Yuan tentèrent d'imposer le monopole sur l'île voisine de Lantau, les producteurs locaux bloquèrent le rivage avec des pieux de bois, puis remontèrent la rivière pour assiéger Guangzhou elle-même. Les fonctionnaires salins de Kwun Tong ont exercé dans cette même atmosphère tendue d'extraction et de résistance, à travers les Song, les Yuan, jusqu'aux Ming. L'ordre d'évacuation côtière des Qing, promulgué en 1662 pour isoler le loyaliste Ming Zheng Chenggong, vida la côte de ses habitants ; lorsque l'interdiction fut levée en 1669, beaucoup de familles salinières d'origine ne revinrent jamais. Des agriculteurs prirent leur place, sans intérêt particulier pour la saumure et les bassins d'évaporation, et l'industrie qui avait donné son nom au lieu s'éteignit tout simplement, sans bruit, sans cérémonie, ne laissant derrière elle que le nom lui-même — l'empreinte d'un gouvernement sur une carte, longtemps après que sa revendication réelle se fut évaporée avec le dernier grain de sel.

Aucun nom de fonctionnaire ne subsiste dans cette histoire — et cette absence est, en elle-même, ce qu'il faut retenir. C'est une histoire institutionnelle, non biographique ; l'auteur, ici, c'est l'État, non un individu.

II. Le versant qui a cédé : le 18 juin 1972

(Registre de haute dimension : géographie séculière du traumatisme, avec un contre-récit populaire documenté)

Au début des années 1970, Sau Mau Ping — une zone de relogement à flanc de colline construite pour absorber la croissance démographique explosive de l'après-guerre à Kwun Tong — était exactement le genre de talus artificiel, raide et bâti à la hâte, que la surveillance géotechnique encore jeune de Hong Kong n'avait pas encore appris à redouter. Après trois jours de pluies exceptionnelles, avec un cumul de 652 millimètres sur soixante-douze heures, un talus artificiel soutenant la rue Hiu Kwong céda dans l'après-midi du 18 juin 1972. Les décombres balayèrent soixante-dix-huit baraques de squatters et tuèrent soixante et onze personnes, dont beaucoup d'enfants. Ce même soir, de l'autre côté du port, un glissement sans rapport sur Po Shan Road tua soixante-sept personnes de plus — ensemble, la journée la plus meurtrière de toute l'histoire des glissements de terrain à Hong Kong, connue localement comme le « désastre du 6.18 ». Quatre ans plus tard, le 25 août 1976, à peine deux cents mètres du site initial, un second talus de la cité de Sau Mau Ping s'effondra, tuant dix-huit résidents de plus. La même colline a cédé deux fois en une seule génération — et c'est cette répétition, plus que chacun des deux événements pris isolément, qui donne à l'histoire tout son poids historiographique : ce ne fut pas tant un accident qu'un lieu, qui a cédé, plus d'une fois, sous la même pression.

Le gouverneur Sir Murray MacLehose inspecta personnellement le site du désastre ; la commission d'enquête sur les catastrophes des pluies, présidée par T. L. Yang et Eric Cumine, aboutit à des conclusions qui menèrent directement à la création, en 1977, du bureau d'ingénierie géotechnique, puis, avec le temps, à tout le système moderne de sécurité des talus de Hong Kong — un cas rare où une tragédie précise, survenue sur une colline précise de Kwun Tong, a refaçonné la politique d'ingénierie de tout un territoire.

Voici, délibérément, une histoire séculière de la mémoire plutôt qu'une histoire religieuse — le sens du désastre a surtout été digéré par la réforme institutionnelle, non par le rituel. Pourtant, un fragment de témoignage oral subsiste dans la mémoire locale et mérite d'être consigné pour ce qu'il est exactement : une matière d'interprétation culturelle, non un fait vérifié. Un récit conservé sur le forum d'histoire communautaire Gwulo décrit une rescapée d'un campement voisin, surnommé localement « Kai Liu », qui aurait été guidée ou protégée par un maître de feng shui avant que les secours, attirés par le son d'une radio, ne la retrouvent vivante sous les décombres. Ce récit mérite d'être rapporté précisément pour ce qu'il révèle — comment une vision géomantique populaire du monde a été convoquée par des rescapés pour donner sens à ce qui, autrement, n'en avait aucun —, et non comme la preuve d'un quelconque rapport de cause à effet.

Plutôt que de reconstruire des logements ou une école sur le point exact de l'effondrement, le gouvernement réserva le terrain pour en faire le parc commémoratif de Sau Mau Ping, remodelant le versant selon une pente plus douce et le dédiant aux morts — un acte de reconsécration entièrement séculier, un équivalent moderne de ce motif du « contenant collectif du deuil », si présent dans les géographies sacrées d'autres cultures, mais dépourvu ici de tout sacré.

Indice sensoriel holographique : la pente, sous les pieds, dans le parc commémoratif, est nettement plus douce que les versants intacts alentour — une discontinuité que le corps perçoit dans les jambes avant que l'esprit n'en comprenne la raison. Des canaux de drainage en béton restent visibles, taillés à même la colline. Le parc lui-même demeure étrangement silencieux face à la densité de la cité qui l'entoure, et l'air semble encore porter le poids particulier d'une terre qui, une fois, a cédé.

III. Le Pic du Diable : pirates, batteries, et deux manières de lire la même montagne

(Registre de haute dimension : mythologie populaire du nom, face à la géométrie militaire séculière coloniale — deux cadres, un même lieu, deux siècles distincts)

Le chenal de Lei Yue Mun, à l'extrémité sud du district de Kwun Tong, est l'une des deux seules entrées du port Victoria, et qui tenait la montagne au-dessus tenait la porte de tout le port. Dans le chaos de la transition Ming-Qing, ce chenal aurait abrité le fief de Zheng Jian et de son fils Zheng Lianchang, des commandants navals dont les hommes, à mesure que l'autorité centrale s'effondrait, glissèrent vers la piraterie, prélevant un péage sur les navires marchands qui empruntaient l'étroit détroit. Leur base fut plus tard absorbée par le territoire de Cheung Po Tsai, le pirate le plus célèbre de Hong Kong, qui s'éleva depuis Cheung Chau jusqu'à hériter du contrôle du passage de Lei Yue Mun. Des siècles plus tard, lorsque la Grande-Bretagne prit à bail les Nouveaux Territoires en 1898, des ingénieurs militaires coloniaux identifièrent, indépendamment, ce même sommet de 222 mètres comme la position essentielle pour défendre le port, et y bâtirent le réduit du Pic du Diable, la batterie Gough et la batterie Pottinger, pour commander exactement le même chenal que les pirates rançonnaient jadis.

Le nom de la montagne — Pic du Diable, 魔鬼山 — est le résidu populaire de l'ère de la piraterie : des siècles de rumeurs sur des trésors cachés et sur la terreur que ce repaire inspirait aux navires de passage, condensés en un toponyme qui a aujourd'hui survécu à tous les pirates qui l'avaient mérité. Cet acte de nommer relève entièrement du récit populaire — vernaculaire, moralisateur, né de la peur vécue, et non d'un quelconque système géomantique classique. La fortification britannique, un siècle plus tard, représente une logique tout autre et sans rapport, qui lit le même terrain : lignes de mire, élévation, maîtrise trigonométrique d'un détroit — une cosmologie stratégique purement séculière, importée telle quelle de la science militaire européenne, parfaitement indifférente au nom chinois de la montagne ou à sa réputation de hantise. Ce serait une lecture bien superficielle que d'affirmer que les Britanniques auraient « choisi » le Pic du Diable pour son feng shui de mauvais augure. Ce que montre en réalité le dossier historique, ce sont deux visions du monde bien distinctes — l'une narrative et surnaturelle, l'autre cartésienne et stratégique — qui, chacune pour ses propres raisons, en sont venues, indépendamment l'une de l'autre, à conclure que ce promontoire comptait.

Nœud de résonance : les embrasures de tir du réduit du Pic du Diable commandent encore aujourd'hui le chenal de Lei Yue Mun, la ligne de mire totalement dégagée de tout ce qui a été bâti depuis. Tenez-vous à cette position de tir exacte, et vous comprendrez, sans qu'aucun panneau n'ait besoin de l'expliquer, pourquoi pirates et artilleurs coloniaux, chacun à sa façon, furent attirés par cette unique arête de roche. Le vent s'y engouffre encore avec force entre les batteries, à peu près comme il l'a toujours fait.

IV. Les Quatre Collines de Kowloon : les villages qui ont refusé de bouger

(Registre de haute dimension : religion populaire et géomancie à l'échelle domestique, dans son expression la plus intacte à Kwun Tong)

Dès la fin du XVIIIe siècle, l'extraction de granit a remodelé les collines de l'actuel district de Kwun Tong. Quatre agglomérations — Cha Kwo Ling, Ngau Tau Kok, Sai Tso Wan et Lei Yue Mun — furent connues collectivement sous le nom des Quatre Collines de Kowloon, exploitées surtout par des tailleurs de pierre hakka venus du Guangdong. Il ne s'agissait jamais de camps de travail provisoires : c'étaient des agglomérations complètes, avec des maisons pour les carriers et leurs familles, et des quais bâtis spécifiquement pour exporter le granit taillé — non seulement à travers Hong Kong, mais jusqu'au Japon et en Europe. Lorsque la poldérisation et l'industrialisation du milieu du XXe siècle balayèrent presque tout le reste de ce littoral — usines, blocs de relogement, puis centres commerciaux et stations de métro —, ces quatre noyaux villageois survécurent intacts, reconnaissables comme ce qu'ils avaient toujours été, incrustés au cœur de l'un des quartiers les plus intensément reconstruits de tout Hong Kong, leurs ruelles étroites et leurs façades basses en contraste direct et visible avec les tours qui s'élèvent tout autour.

Aucune figure isolée ne domine cette histoire ; elle appartient au travail artisanal collectif, à des foyers demeurés au même endroit sur plusieurs générations, plutôt qu'à une quelconque biographie — et cette absence, en elle-même, mérite d'être relevée. L'histoire ouvrière et hakka de Hong Kong reste, en règle générale, bien moins individualisée dans les archives que celle des fonctionnaires coloniaux.

L'implantation des villages, dans cette culture de carriers, obéissait à une géomancie pratique, à l'échelle domestique, bien différente de tout ce qui s'applique à l'échelle d'un empire : des maisons adossées à la colline pour s'abriter, tournées vers la mer pour la subsistance autant que pour la protection, avec un temple de Tin Hau attesté à Lei Yue Mun, ancrant la religion populaire maritime de la communauté juste au bord de l'eau — veillant sur ce même commerce de la pêche et de la navigation qui accompagnait l'extraction de la pierre. C'est la religion populaire dans sa forme la plus pure qui subsiste où que ce soit à Kwun Tong : non pas la théorie classique des veines de dragon appliquée à tout un district, mais une géomancie vécue et pratique, appliquée à l'échelle de la porte d'un tailleur de pierre et de l'autel d'un pêcheur. Que ces quatre villages aient survécu, physiquement intacts, au sein d'un littoral par ailleurs reloti, gagné sur la mer, industrialisé puis réaménagé presque au-delà de toute reconnaissance, peut se lire — avec prudence, sans forcer l'interprétation — comme une sorte d'argument spatial en soi : la logique du village, ancrée dans la parenté et la foi populaire, s'est révélée plus durable sur ce littoral que la bureaucratie salinière des Qing ou que la planification industrielle du XXe siècle qui lui a succédé. Toutes deux, au bout du compte, ont presque entièrement disparu. Les villages, non.

V. De la décharge à la ville satellite : la fabrication et la défaite d'un quartier, 1953-2000

(Registre de haute dimension : délibérément séculier — mémoire collective et psychogéographie, plutôt que tout mysticisme fabriqué)

Avant 1955, Kwun Tong ne figurait presque pas sur la carte. Les journaux de l'époque le décrivaient, dit-on, comme à peine plus qu'une vaste décharge nauséabonde entre la baie de Kowloon et Cha Kwo Ling. Face à un afflux massif de réfugiés à Hong Kong après 1949 et à une pénurie aiguë d'espace industriel, le gouvernement colonial désigna Kwun Tong, en 1954, comme la toute première ville satellite industrielle bâtie ex professo du territoire, entamant un gain de terrain par étapes depuis l'ancien dépôt pétrolier — aujourd'hui le quartier de Laguna City — vers l'ouest, jusqu'à la baie de Kowloon, achevé en 1962 pour environ 140 acres de nouveau sol industriel, dont une partie fut adjugée à seulement 5,60 dollars de Hong Kong le pied carré. La croissance qui suivit fut extraordinaire : d'une centaine d'usines et quinze mille ouvriers en 1961, à environ huit cents usines et 72 300 ouvriers vers 1970, puis à quelque sept mille usines et deux cent mille ouvriers en 1985 — le textile et la confection dominant tout au long de la période, suivis par le plastique, le caoutchouc, la métallurgie et, dès la fin des années 1960, un secteur électronique en croissance rapide. Des logements publics s'élevèrent aux côtés des usines pour loger cette main-d'œuvre — la cité Kwun Tong Garden et la zone de relogement de Kwun Tong, toutes deux achevées en 1959 —, et la ligne de métro de Kwun Tong ouvrit en 1979, tissant enfin le quartier dans le reste de la ville. Puis, à partir des années 1980, la politique chinoise de Réforme et d'Ouverture attira les usines de l'autre côté de la frontière, vers la main-d'œuvre et le foncier moins chers du delta de la rivière des Perles, et la base industrielle de Kwun Tong se vida presque aussi vite qu'elle avait été bâtie — tout un cycle d'essor et de déclin bouclé en un peu plus de trois décennies.

Aucun planificateur, aucun fonctionnaire isolé ne domine le registre populaire accessible de cette transformation. Ce fut une planification coloniale bureaucratique et incrémentale, non l'œuvre d'un quelconque visionnaire — ce qui, en soi, mérite d'être relevé, tant les récits occidentaux de l'urbanisme ont tendance à ériger le planificateur individuel en héros.

Aucune cosmologie religieuse crédible, importée ou indigène, ne gouverne cette histoire en particulier, et l'on n'en fabrique aucune ici pour la seule atmosphère. Ce qui opère est entièrement séculier : l'essor industriel de Kwun Tong fut, pour toute une génération de familles réfugiées et ouvrières, le point d'origine vécu, sans le moindre lustre, de ce récit de résilience que Hong Kong finirait par mythifier, dans son propre vocabulaire civique et séculier, sous le nom d'« esprit du Rocher du Lion » (Lion Rock Spirit) — une ténacité collective survivant à des logements de relogement surpeuplés, à des ateliers dangereux et à des versants sujets aux effondrements, tout cela au nom d'une ascension sociale. Kwun Tong en est peut-être, plus que le Rocher du Lion lui-même, le site le plus littéral, le plus matériel — le Rocher du Lion n'ayant fait, en somme, que prêter son nom à une cité HLM à laquelle la légende s'est attachée ailleurs. Kwun Tong, lui, a réellement fabriqué les marchandises, absorbé les réfugiés, et enterré une partie de ses propres habitants au passage. Ainsi lu, le quartier fait office de conteneur de mémoire collective pour toute l'identité industrielle et migrante de l'après-guerre à Hong Kong — un pendant ouvrier de cette géométrie sacrée qu'on réserve d'ordinaire aux temples et aux sanctuaires, écrite ici en mètres carrés d'usine et en densité de blocs de relogement.

Conclusion : ce que la veine du dragon n'atteint pas

Kwun Tong n'a jamais été un lieu en attente d'être découvert. C'est un lieu confisqué, sans relâche. D'un simple acte de concession foncière officielle sous les Song, à la trigonométrie d'un artilleur colonial, jusqu'à une silhouette urbaine jadis hérissée de cheminées d'usines, quatre cosmologies et quatre logiques administratives entièrement distinctes ont, chacune indépendamment, regardé ce même tronçon de la côte de Kowloon et sont parvenues à la même conclusion : que c'était là une terre à utiliser, non un lieu à habiter selon les termes de ceux qui y vivaient. Un seul registre a constamment résisté à ce schéma — la géomancie à l'échelle domestique du village hakka, ancrée à la hauteur d'une porte et d'un autel plutôt qu'à celle d'un empire ou d'un atelier —, et c'est, non par hasard, la seule des cinq histoires dont le terrain physique subsiste, pour l'essentiel intact, jusqu'à aujourd'hui. Cette corrélation, plus qu'aucune « fréquence vibratoire » unique, constitue la véritable signature historiographique de Kwun Tong.

À une époque de plus en plus gouvernée par l'algorithme et l'immédiateté, ce genre de mémoire — enfouie dans un toponyme, dans l'angle d'un versant, dans une ruelle de village qui a simplement refusé de bouger — est peut-être l'une des ressources les plus précieuses, et les plus aisément négligées, dont nous disposions. Elle nous rappelle que tout lopin de terre porte une profondeur de temps bien supérieure à ce qu'aucune génération n'aura jamais su en planifier. Si cette pensée vous accompagne encore, il reste bien d'autres littoraux, semblables à celui-ci, de par le monde, qui attendent d'être vraiment écoutés — abonnez-vous, et continuons à écouter ensemble.

Accéder au nœud physique

Pour s'y rendre : la station de métro Kwun Tong, sur la ligne Kwun Tong, constitue le point de départ naturel, à proximité de l'embarcadère de Kwun Tong et des jardins du front de mer. Pour le Pic du Diable et Lei Yue Mun, mieux vaut partir de la station de Yau Tong, sortie A2, et suivre la voie d'accès qui grimpe le long du cimetière permanent chinois de Junk Bay. Le parc commémoratif de Sau Mau Ping se trouve à courte distance à pied, ou en minibus, depuis la station de Kwun Tong, en direction de la rue Hiu Kwong.

Où loger : les nouvelles tours commerciales de Kwun Tong ont fait naître, au sein même du quartier, un nombre croissant d'hôtels d'affaires et d'établissements design, propices à une nuit sur place. Pour une atmosphère plus proche du village de pêcheurs, quelques pensions autour de Lei Yue Mun permettent de clore la soirée parmi les restaurants de fruits de mer au bord de l'eau.

Un itinéraire suggéré : consacrez la matinée au front de mer régénéré de Kwun Tong et aux anciennes usines reconverties, puis poursuivez l'après-midi vers Yau Tong pour gravir le Pic du Diable. Redescendez jusqu'au village de Lei Yue Mun et à son temple de Tin Hau, et terminez, à la tombée du jour, par un dîner aux étals de fruits de mer en bord d'eau — une journée entière à retracer le long parcours de ce littoral, de la saline au port de pêche, de l'usine à la batterie d'artillerie, et retour.

💡 🏛️ Q&R : Repères Historiques et Géospatiaux de Kwun Tong

Q1｜Quelle est l'origine du nom de Kwun Tong et comment le monopole du sel sous la dynastie Song a-t-il façonné son histoire ? (Salines de Kwun Fu Cheung 官富場 et transition de « 官塘 » à « 觀塘 »)

Réponse : Kwun Tong s'appelait à l'origine « 官塘 » (littéralement « l'étang des mandarins »), un nom directement issu de la saline officielle de Kwun Fu Cheung (官富場) établie sous la dynastie Song. À cette époque, l'administration impériale y postait des fonctionnaires pour contrôler les marais salants et monopoliser les profits. Dans les années 1950, lorsque le gouvernement colonial entreprit de transformer la zone en centre industriel, le caractère « 官 » (officiel/bureaucratique) fut remplacé par son homophone « 觀 » (observer) pour former « 觀塘 » (Kwun Tong), redéfinissant le lieu comme « l'observation de la baie » afin d'effacer les connotations féodales. Cette évolution témoigne du passage de Kwun Tong d'un domaine salin impérial à une ville industrielle moderne.

Q2｜Sau Mau Ping est-il vraiment un lieu hanté et quelle est la réalité historique derrière le glissement de terrain de 1972 ? (Étymologie de « Sao Mo Ping » 掃墓坪, catastrophe de 1972 et réforme du GEO)

Réponse : Sau Mau Ping était à l'origine nommé « Sao Mo Ping » (掃墓坪, « plateau du nettoyage des tombes ») en raison de son passé de cimetière public, avant d'être renommé dans les années 1950 avec des homophones auspicieux ; ses légendes urbaines de fantômes découlent de tragédies historiques réelles et non de phénomènes paranormaux. Le 18 juin 1972, après des pluies d'une violence exceptionnelle, l'effondrement d'un remblai à Hiu Kwong Street a englouti 78 habitations de fortune et causé 71 morts lors du désastre dit du 18 juin. Un nouvel effondrement en 1976 ayant fait 18 victimes supplémentaires, le gouverneur Murray MacLehose a créé en 1977 le Bureau de l'ingénierie géotechnique (GEO) pour réformer la sécurité des pentes à Hong Kong. La mémoire tragique du site reflète ainsi le coût humain d'une urbanisation rapide sur un terrain géologiquement instable.

Q3｜Existe-t-il des phénomènes paranormaux à Devil's Peak et d'où vient véritablement son nom ? (Piraterie sous la dynastie Qing, passe de Lei Yue Mun et fortifications de la batterie Gough)

Réponse : Devil's Peak (魔鬼山) n'abrite aucun phénomène surnaturel ; son nom sinistre provient des activités des pirates de la fin de la dynastie Qing qui contrôlaient la passe stratégique de Lei Yue Mun. Autrefois appelée Potau Shan (炮台山), la montagne fut fortifiée par des bandes de pirates pour intercepter les navires marchands entrant dans Victoria Harbour, conduisant les marins terrifiés à la surnommer la « montagne du Diable ». À la fin du XIXe et au début du XXe siècle, les ingénieurs militaires britanniques transformèrent cette crête en un nœud défensif majeur de l'est du port, y construisant la batterie Gough (Gough Battery) et la batterie Pottinger. Le nom de Devil's Peak perpétue ainsi la mémoire de la piraterie côtière en Chine du Sud et des stratégies militaires coloniales britanniques.

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