Wadahori-machi, Tokio: el pueblo que guardó pólvora, tumbas y agua

En el distrito tokiota de Suginami hubo un nombre que vivió como pueblo solo seis años: Wadahori. Sobre su tierra se turnaron una tumba de la era Yayoi, un depósito de pólvora del shogunato, los muertos de Tsukiji y las tuberías que alimentaron a la capital.

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Este es un relato histórico de viaje y, a la vez, una ruta a pie por el distrito de Suginami, en el oeste de Tokio. Recorre cinco lugares del antiguo pueblo de Wadahori: un bosque sagrado con tumbas de la era Yayoi, un templo de peregrinación, el solar de un polvorín, un cementerio trasladado desde el centro de la ciudad y la calle que cubre una tubería de agua. Al terminar sabrás qué hay bajo un barrio corriente, y tendrás un camino para caminarlo.

A la salida norte de un santuario, junto a un río, hay una piedra baja y un cartel. El cartel dice que allí, en 1969, aparecieron tres tumbas: cuadradas, rodeadas de un foso, de la época final del período Yayoi.

Dentro había cerámica pintada de rojo, cuentas de vidrio y una joya en forma de coma. Alguien las puso junto a un cuerpo, con cuidado.

De ese cuerpo no queda el nombre. Nadie lo escribió, o nadie lo guardó. Pero el lugar sí guardó a esa persona, durante siglos, bajo un bosque que después se llamó sagrado por otras razones.

Sobre ese mismo suelo hubo luego un pueblo con un nombre que solo duró seis años.

Un nombre que duró apenas seis años

En 1889 se unieron cuatro aldeas (Wada, Horinouchi, Izumi y Eifukuji) y formaron una sola: Wadahorinouchi. El 1 de julio de 1926 pasó a ser pueblo (machi) y acortó su nombre a Wadahori. El 1 de octubre de 1932 la ciudad de Tokio absorbió ochenta y dos municipios vecinos y los repartió en nuevos distritos. Wadahori, Suginami, Igusa y Takaido se fundieron en el distrito de Suginami, y el nombre del pueblo desapareció del mapa administrativo.

«Wadahori» parece un nombre fabricado al estilo Meiji: Wada más Horinouchi, recortado. Deja fuera a Izumi y a Eifuku. Es una deducción a partir de los documentos, y conviene contrastarla con las historias locales antes de darla por cierta.

El nombre se fue, la tierra se quedó. Estas son cinco cosas que se le pidió a esa tierra que guardara.

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1. Ōmiya: primero las tumbas, después el dios

Las tres tumbas son de la época final del período Yayoi. El hallazgo, de 1969, se hizo en el antiguo recinto del santuario de Ōmiya Hachimangū (大宮八幡宮). Además de la cerámica roja y las cuentas de vidrio, aparecieron magatama, las joyas curvas del Japón antiguo. En la otra orilla del río, el yacimiento de Matsunoki conserva viviendas de la misma época, y los investigadores dedujeron que los enterrados eran personas principales de ese poblado. Los objetos fueron declarados bien cultural del distrito en 1982.

El santuario lee el lugar así: las tumbas casi coinciden con el antiguo recinto, de modo que una veneración muy antigua por el sitio pudo llevar a fundar el templo. Es la interpretación del santuario. Entre las tumbas y 1063 hay varios siglos de silencio, y ningún documento prueba que el hilo no se rompió.

Lo que sigue pertenece a otro género: la tradición. Cuenta que Minamoto no Yoriyoshi y su hijo Yoshiie, de regreso de la Guerra de los Nueve Años Anteriores, vieron nubes blancas flotar como ocho estandartes y las tomaron por señal del favor del dios Hachiman. En agradecimiento, en 1063, trajeron una parte de su espíritu desde el santuario Iwashimizu, en Kioto. (Hachiman puede leerse como «ocho estandartes».) Es leyenda, no hecho comprobado.

Lo comprobable llega después: un documento conservado en Kumano Nachi Taisha menciona la visita de un sacerdote de Ōmiya en 1362, y en el recinto apareció una teja de la época Kamakura. En el siglo XIV, el santuario ya no es solo una historia.

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The Buried Chiefs Of Tokyo S Samurai Shrine

Llegaron luego la Restauración Meiji y la separación forzosa del sintoísmo y el budismo. El templo budista anexo, Ōmiya-ji, fue suprimido, y según una fuente turística unos 35.000 tsubo (unidad japonesa, cerca de 3,3 m²) pasaron a manos del Estado (cifra por verificar). Quedan unos 15.000, todavía el tercer recinto sagrado más extenso de los veintitrés distritos de Tokio. Una pagoda de piedra del templo perdido se alza hoy en Horinouchi 1-chōme, lejos del santuario al que sirvió, y está protegida por el distrito.

El bosque fue declarado monumento natural en octubre de 1933, y la zona paisajista de Wadahori se delimitó en enero de ese año.

Holographic Sensory Cue: Solo se anota lo que hoy puede observarse o está documentado; lo que oían y veían los hombres de la época Yayoi no puede saberse, y aquí no se imagina. Detrás del edificio principal predominan los cipreses hinoki, con alcanforeros, robles de hoja perenne y cerezos Yoshino, según el cartel metropolitano. Pasada la puerta norte, el sendero junto al río atraviesa el parque; una fuente turística cuenta unos 700 cerezos en la ribera. El terreno es bajo y, cuando el río se desbordaba, se formaban charcas (plan del parque, Gobierno Metropolitano de Tokio). El estanque actual es artificial: se hizo en las obras del río de los años cincuenta.

2. Horinouchi: un camino para sacudirse la mala suerte

En 2007, una excavación en lo que hoy es el campus de la Universidad Joshibi sacó a la luz un tazón con las letras shigaraki. El distrito lo relaciona con las casas de té y comidas del camino de peregrinación al templo Myōhōji (妙法寺). (El texto explicativo que he podido consultar está incompleto; el vínculo queda por confirmar.)

Un tazón nos lleva a un camino.

Se llamaba el camino de Horinouchi, o camino de Myōhōji. Salía de la carretera de Ōme en Nabeya Yokochō, en Nakano, y llegaba al templo, en la aldea de Horinouchi. El cartel del distrito añade que también era la frontera entre las aldeas de Wada y Kōenji.

Según la tradición del templo, empezó como un convento de monjas de la secta Shingon. En la era Genna (1615-1624) un monje llamado Nichikei lo convirtió a la secta Nichiren en memoria de su madre, y se dice que el fundador, Nichien, murió en 1621. Es tradición del templo, difícil de comprobar punto por punto.

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Tokyo S Hidden Prehistoric Graveyard Shrine

Lo que lo hizo famoso fue una imagen. En 1698 el templo Hokke-ji, de Himonya (Meguro; hoy Enyū-ji), fue obligado a abandonar la secta Nichiren, y su estatua de Nichiren se trasladó a Myōhōji. Desde entonces atrajo a la gente de Edo como el «Fundador que aleja las calamidades» (yakuyoke Soshi). Otra tradición afirma que la talló el discípulo Nichirō con un tronco sagrado arrastrado hasta la playa de Yuigahama después del exilio de Nichiren a Izu, en 1261. Tradición, no prueba.

La conversión forzosa de un templo hizo, pues, la fortuna de otro. Así se mueve a veces la historia.

Del gentío, el distrito recoge que el Edo meisho zue comparaba la afluencia con la del Kannon de Asakusa, y que los shōgunes Ienari e Ieyoshi habrían descansado en el estudio del templo. Un médico de Edo anotó en un ensayo que entre Shinjuku y la puerta del templo había cientos de casas de té y locales de comida. Hiroshige dibujó la peregrinación en los años Tenpō.

Era un camino para alejar la desgracia, lleno de sitios donde comer y beber. Devoción y placer compartían el mismo suelo, sin pelearse. Es una interpretación, pero quizá así entendían los de Edo una jornada fuera de la ciudad. La pieza clásica de rakugo «Horinouchi» transcurre en esta peregrinación.

El templo conserva una puerta de hierro declarada bien cultural nacional y, protegidos por Tokio, el Salón del Fundador, el estudio y la puerta de los reyes guardianes.

3. El polvorín: del shogunato al campus

Volvamos al terraplén junto a la puerta de la Universidad Meiji.

En la década de 1750 el shogunato instaló aquí el depósito de salitre y pólvora de Izumi-shinden: unos 18.896 tsubo (unos 62.000 metros cuadrados) y cinco almacenes. Tres funcionarios de pólvora vivían en el lugar, por turnos anuales. La vigilancia y las faenas corrían a cargo de dieciséis aldeas cercanas, que enviaban tres hombres cada vez, de día y de noche.

La seguridad del depósito, dicho de otro modo, descansaba en el trabajo de los campesinos.

En la Restauración Meiji lo tomaron las fuerzas imperiales. Se dice que su munición se usó contra el Shōgitai en Ueno y en las campañas del norte (se dice; no está confirmado). Pasó después del Ministerio de Guerra al Ejército como Polvorín de Izumi-shinden, custodiado por un regimiento de infantería de Azabu, y se cerró a finales de la era Taishō.

Hasta finales de Meiji lo rodeaban matorrales y zelkovas, donde, según se contaba, vivían zorros y tanukis, y corrían historias de viajeros embrujados. Es tradición local. Lo que dice, sobre todo, es cómo habla la gente de un terreno al que no puede entrar.

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From Gunpowder To Graduates

El ferrocarril conservó la palabra. La línea Keiō abrió aquí una estación en 1913 con el nombre Kayakuko-mae («frente al polvorín»), la rebautizó Matsubara y en 1935 la llamó Meidaimae, «frente a la Universidad Meiji». El acueducto Tamagawa corría junto al recinto; cerca de la puerta de la universidad todavía se ve el rastro de un puente.

En 1930 la Universidad Meiji compró el terreno para sus cursos preparatorios, lo usó primero como campo deportivo y abrió el campus en 1934. Ese mismo año, 1930, Tsukiji Hongwanji adquirió otra parte del antiguo polvorín para un cementerio.

Un terreno que guardó los medios de destrucción se repartió entre una universidad y un camposanto.

4. El cementerio que se mudó con la ciudad

El Cementerio Wadahori de Tsukiji Hongwanji (築地本願寺和田堀廟所) está en Eifuku 1-chōme, junto al antiguo recinto del polvorín.

El 1 de septiembre de 1923, los incendios del Gran Terremoto del Kantō destruyeron Tsukiji Hongwanji y sus cincuenta y siete templos subsidiarios. El templo principal se reconstruyó donde estaba. Las tumbas no podían quedarse. Cuando los terrenos del antiguo polvorín del Ministerio de Guerra salieron a la venta, el templo presentó la solicitud en 1929, obtuvo la propiedad en 1930 y llamó al lugar Cementerio Wadahori, por el sitio: unos 12.000 tsubo, presentado como cementerio moderno, tipo parque, con vistas al monte Fuji.

No fue un caso aislado. El sismólogo Takemura Masayuki observa que la reconstrucción de Tokio provocó el mayor traslado de templos desde el Gran Incendio de 1657, unos 270 años antes. Entre ellos estuvieron cuerpos de Tsukiji y de Asakusa Hongwanji.

Tsukiji es, además, tierra ganada al mar. Tras el incendio de 1657 el shogunato concedió al templo un tramo de mar poco profundo para rellenar. Pescadores de Tsukuda y Ōwada, en la provincia de Settsu (cerca de la actual Osaka), llevados a Edo por orden del shōgun, que ya habían levantado la isla de Tsukudajima en 1644, ayudaron a ganarlo. En el Cementerio Wadahori hay hoy un terreno para las familias de Tsukudajima y una piedra que cuenta de dónde vinieron treinta y tres de sus antepasados.

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Tokyo S Evicted Dead

Una línea une una aldea de pescadores cerca de Osaka, la orilla de Edo, la ciudad del terremoto y un polvorín del ejército en los suburbios del oeste, y termina en un cementerio.

Entre otros enterrados, el cartel del distrito menciona a Higuchi Ichiyō (樋口一葉), Kujō Takeko, Kaionji Chōgorō, Koga Masao, Mizutani Yae y Hattori Ryōichi. Ichiyō murió el 23 de noviembre de 1896, a los veinticuatro años. Un relato antiguo de visita a su tumba (sin fecha; su estado actual debe comprobarse) dice que la lápida lleva el texto «tumba de los antepasados de la familia» y que su nombre budista póstumo aparece solo en un lado; y añade que al funeral asistieron una docena de personas.

El 25 de mayo de 1945, un bombardeo incendió todos los edificios del cementerio. Un pabellón provisional sirvió hasta que el templo principal se reconstruyó en 1953.

5. Tuberías, trenes y un nombre que se apaga

La última historia no tiene protagonista.

La ciudad de Tokio inició en 1913 su Primera Ampliación de Abastecimiento de Agua. Para el año fiscal de 1924 la primera fase había dado, entre otras obras, la planta de Sakai, una conducción entre Sakai y Wadahori y el depósito de Wadahori. Tras el terremoto, los fondos de reconstrucción aceleraron esa conducción, terminada en el año fiscal de 1928, y todo el programa no concluyó hasta el de 1936.

El nombre «Wadahori», en otras palabras, ya estaba inscrito en el sistema de agua de Tokio dos años antes de que existiera el pueblo.

Después del terremoto, trece pueblos, Wadahori entre ellos, formaron la Mancomunidad de Aguas Arakawa-Tama. El agua se tomaba del río Tama, se filtraba en Kinuta y viajaba hacia el norte por unos 17 kilómetros de tubería de 1,1 metros. La calle que va encima recorre unos 7,7 kilómetros en línea recta, desde un punto cercano al lado oeste de Myōhōji. Para proteger el tubo, se prohíbe el paso de vehículos pesados.

Por eso, en un barrio de curvas, hay una calle que no gira nunca.

El ferrocarril llegó al final. En enero de 1933 la empresa pasó a llamarse Ferrocarril Eléctrico Teito (teito, «la capital imperial»), porque la ampliación de 1932 había convertido su ruta suburbana en parte de la capital. El 1 de agosto de 1933 se abrió el tramo de Shibuya a Inokashira-kōen, con Eifukuchō y Nishi-Eifuku entre las estaciones nuevas. El terreno era en gran parte despoblado y las cuentas, malas. En Meidaimae, el paso elevado de 1933 dejó espacio para una línea circular, la llamada «segunda Yamanote», que nunca se construyó.

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En noviembre de 1931, la oficina temporal de ampliación de Tokio redactó informes sobre los pueblos que iba a absorber. Wadahori era uno de ellos (ese volumen está todavía por localizar).

En 1932 el pueblo terminó. El nombre no: lo conservaron la zona paisajista de enero de 1933, el cementerio, la estación de abastecimiento de agua y el Parque de Wadahori (proyectado en 1957, abierto el 1 de agosto de 1964).

Un recuerdo familiar de los últimos meses de la guerra, testimonio de una sola persona y no hallazgo oficial, dice que las bombas incendiarias dirigidas a la instalación de agua de Wadahori cayeron sobre Izumi el 25 de mayo de 1945 y quemaron la casa del autor en Hōnan-chō. La familia sobrevivió porque el reclutamiento y la evacuación la habían dispersado.

Hachiman, el Fundador y la Tierra Pura: la fe en capas de Wadahori

Una primera aclaración sobre el marco mismo: no hay ninguna cosmovisión indígena documentada para esta meseta. Lo que creían los hombres Yayoi se ignora, y cualquier cosa que se dijera sería especulación. Este texto no la ofrece.

Los marcos documentados son varios y se superponen:

El culto a Hachiman (sincretismo sintoísta-budista). Ōmiya Hachimangū continúa la veneración de Hachiman por los guerreros del clan Seiwa-Genji, y hasta la separación de religiones de Meiji el santuario tuvo un templo budista anexo. Hachiman es un dios guerrero que después pasó a proteger partos, niños y el alejamiento de calamidades. La institución está documentada; el relato de la fundación en 1063 es tradición.
El budismo Nichiren y la idea de yakuyoke. La imagen del Fundador en Myōhōji atrajo peregrinos porque la gente de Edo creía que apartaba la desgracia. Esa creencia está documentada y explica por qué un convento rural se convirtió en destino de ciudadanos. Una piedra de 1451 para esperar la luna, inscrita con la invocación de Nichiren, conservada en Suginami, muestra que sus seguidores incorporaron prácticas populares (no se indica dónde se halló). En Eifukuji hay un monumento de cinco anillos al culto kōshin, de 1646. Estas devociones menudas de la gente común conviven con los grandes templos.
La memoria Jōdo Shinshū. El Cementerio Wadahori pertenece a la rama Hongwanji de esta escuela. En la comprensión habitual de esa tradición, los difuntos son recibidos en la Tierra Pura de Amida; la tumba es donde los vivos recuerdan, no donde el muerto habita (por confirmar con una fuente de Hongwanji antes de apoyarse en esta fórmula).

Hay dos afirmaciones modernas que conviene llamar modernas. Llamar a Ōmiya Hachimangū «el ombligo de Tokio» es lenguaje promocional, y los avistamientos de «hombrecitos» en su recinto pertenecen a la leyenda urbana. Muestran cómo se habla hoy del lugar; no son prueba histórica.

Como ninguna cosmovisión propia abarca todo el distrito, el marco que atraviesa las cinco historias es secular: la geografía de la memoria, que pregunta cómo un nombre administrativo desaparecido sigue adhiriéndose a lo que queda.

Nodo de Resonancia

Nodo de Resonancia: el cartel «emplazamiento del depósito de salitre» y el terraplén que lo acompaña

Si solo hay tiempo para un lugar, que sea la puerta principal del campus de Izumi de la Universidad Meiji.

Aquí se superponen el depósito del shogunato, el polvorín del Ejército, el terremoto de 1923, la venta de 1930, el campus de 1934 y, al lado, el cementerio que acogió a los muertos de Tsukiji. Ninguna persona decidió todo esto. Fueron llegando, una tras otra, junto al mismo terraplén.

Un segundo nodo es la piedra del «yacimiento de Ōmiya», fuera de la puerta norte de Ōmiya Hachimangū. La excavación se volvió a cubrir; parte de los hallazgos se muestra en el pabellón Seiryōden del santuario.

Final: la tierra que se guardó para otros

Vistas juntas, las cinco historias dibujan una forma. Wadahori fue prestada una y otra vez a necesidades ajenas, para guardar lo que una ciudad no podía dejar ni podía tener cerca: una terraza sagrada, un camino de curación, pólvora, los muertos, luego agua y viajeros diarios. Los aldeanos aparecen sobre todo como mano de obra, como dueños de casas de té y como arrendatarios de la hacienda de un vasallo.

Esa forma se ve después. No fue plan de nadie, en ninguna época. Las tumbas de Ōmiya pertenecían a una comunidad local, no a un poder externo, y otros suburbios de Tokio albergaron instalaciones parecidas. Lo propio de Wadahori es la secuencia: pólvora, luego tumbas, luego un campus, en una misma parcela, dentro de un pueblo que duró seis años.

¿Qué ocurre con un lugar que se guarda para las necesidades de otros? Y cuando un nombre sobrevive a su pueblo, ¿qué es lo que el nombre está guardando?

En Ōhara 2-chōme, en el distrito de Setagaya, una instalación de agua sigue llamándose Wadahori. La dirección pertenece a Setagaya; el nombre, a un pueblo que ya no existe.

Del primero de los enterrados no queda el nombre. De otros treinta y tres, una piedra cuenta de dónde vinieron.

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Cómo llegar al nodo físico

Los datos que siguen proceden de listados turísticos y oficiales. Confirma las condiciones actuales antes de viajar.

Ruta sugerida: Desde la estación Meidaimae (líneas Keiō e Inokashira), ve primero al cartel del depósito de salitre, junto a la puerta principal del campus de Izumi de la Universidad Meiji. Después camina hasta el vecino Cementerio Wadahori de Tsukiji Hongwanji (Eifuku 1-8-1). Termina en la estación Nishi-Eifuku, a unos siete minutos a pie de Ōmiya Hachimangū (Ōmiya 2-3-1).
Ōmiya Hachimangū: el horario de puertas figura como 6:00-18:00 (hasta las 17:00 de octubre a marzo). El sendero fuera de la puerta norte lleva al Parque Wadahori, de entrada libre. La piedra del «yacimiento de Ōmiya» está fuera de la puerta norte.
Museo Local de Suginami: Ōmiya 1-20-8, junto al Parque Wadahori; horario indicado 9:00-17:00; entrada de adultos indicada en 100 yenes (conviene volver a comprobarlo).
Myōhōji: Horinouchi 3-48-3. Un folleto metropolitano antiguo indica unos 15 minutos a pie desde la estación Higashi-Kōenji, o unos 3 minutos desde la parada de autobús Horinouchi. El cartel del camino de peregrinación está en Wada 3-10-1, y la calle recta del agua empieza cerca del lado oeste del templo.
Respeto en el cementerio: El Cementerio Wadahori sigue en uso. Respeta las tumbas privadas. El horario no se ha confirmado; consulta antes con el templo.
Dónde alojarse: La ruta no exige pasar la noche. Si quieres quedarte cerca, Shibuya o Shimokitazawa, en la línea Inokashira, son cómodas.

💡Q&A

Q1 | ¿Cuánto tiempo existió Wadahori-machi como distrito administrativo en Tokio y por qué desapareció de los mapas oficiales? (Evolución histórica y fusión municipal de Wadahori-machi)
A：Wadahori-machi existió como pueblo administrativo independiente durante apenas seis años. Formado en 1889 mediante la fusión de cuatro aldeas —Wada, Horinouchi, Izumi y Eifukuji—, fue elevado al rango de pueblo el 1 de julio de 1926, acortando su nombre a "Wadahori". Sin embargo, el 1 de octubre de 1932, la ciudad de Tokio anexionó ochenta y dos municipios circundantes, uniendo Wadahori-machi junto con Suginami, Iogi y Takaido para constituir el distrito de Suginami. Como consecuencia, el nombre del pueblo desapareció oficialmente de los mapas administrativos, sobreviviendo únicamente en los registros históricos.

Q2 | ¿Qué relación histórica existe entre las ruinas del periodo Yayoi y la legendaria fundación del santuario Omiya Hachimangu? (Análisis histórico de las ruinas de Omiya y la leyenda del clan Minamoto)
A：Las excavaciones realizadas en el interior de Omiya Hachimangu revelaron tumbas con fosos circulares y ajuares funerarios del periodo Yayoi tardío, lo que demuestra que la zona estuvo habitada mucho antes de la fundación del santuario. Si bien la tradición del santuario vincula este espacio sagrado ancestral con su origen, no existe documentación continua que conecte los entierros Yayoi con el establecimiento del santuario en el año 1063. La leyenda fundacional atribuye su creación a Minamoto no Yoriyoshi y Yoshiie al presenciar nubes blancas que asemejaban ocho banderas de batalla. Los registros documentales confirman su existencia hacia 1362 a través de los archivos de Kumano Nachi Taisha, mientras que los decretos de separación entre sintoísmo y budismo (Shinbutsu-bunri) en la era Meiji desmantelaron su templo budista adyacente, Omiya-ji.

Q3 | ¿Cómo surgieron el depósito de pólvora y el cementerio de Tsukiji Honganji situados junto al campus Izumi de la Universidad Meiji? (Almacén de salitre, mausoleo Wadahori de Tsukiji Honganji y transformación militar)
A：Un terraplén situado junto al campus Izumi de la Universidad Meiji conserva un marcador con la inscripción "塩硝蔵地跡" (Sitio del almacén de salitre), que señala el lugar donde el shogunato Tokugawa y posteriormente el Ejército Imperial almacenaban pólvora. Tras el devastador terremoto de Kantō de 1923 y la consiguiente reestructuración urbana, el gigantesco cementerio del templo Tsukiji Honganji se vio obligado a trasladarse, estableciendo en esta zona el Mausoleo Wadahori de Tsukiji Honganji. La coexistencia de instalaciones militares, cementerios y campus universitarios modernos refleja de forma vívida la historia entrelazada de la defensa militar de Tokio, la reubicación religiosa y la rápida expansión urbana.

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