永和區

永和歷史故事：渡河而來的人，與一個寫給較少人的名字

這是一場關於新北市永和區的歷史散步。透過 5 個驚喜故事，我們將穿梭於密集的巷弄、傳統市場與街區日常，重新發掘這座都會老城區深厚的庶民記憶與人文風景。

渡口、堤防與擁擠的安居：永和的跨越之路

Historical Travel Stories · 繁體中文版

這是一篇關於台灣新北市永和區的歷史旅遊故事與深度散步指南。透過 5 個意想不到的歷史故事，文章帶領讀者穿梭於老舊巷弄、在地市場、河畔步道與日常鄰里生活之中，揭開這座高密度都會背後的社區歷史記憶與庶民生活肌理。

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橋上

走上川端橋（Kawabata Bridge）的時候，腳下是原木鋪成的橋面。旁邊是新建的中正橋，車聲不斷；橋下，新店溪（Xindian River）向北流去。這裏的雙柱拱形橋墩，來自1937年。它曾被一次又一次加寬的橋面包在裏頭，隱沒了幾十年，直到2026年9月，才改作行人橋重新開放。橋的一端是臺北，另一端是永和（Yonghe）：面積不足六平方公里，卻是全臺灣人口密度最高的地方。一座橋，為何要這樣仔細地保存下來？

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一、只剩名字的兩個社

離橋不遠，秀朗路與保平路交會的路口，舊稱店仔街（Dianzijie）。路口邊有一間福德宮，供奉土地公。廟後有一小塊隆起的土地，地方相傳形如龜背，從不淹水，這是民間傳說，無從證實。同一間廟，又有文章說它創建於1672年；可是清朝要到1683年才取得臺灣，這個年份只能存疑。

可以確定的，是更早的名字。十七世紀五十年代荷蘭人編下的村落戶口冊裏，這一帶有兩個凱達格蘭族（Ketagalan）的社：龜崙蘭（Kuilulan）與秀朗（Xiulang）。後者在荷蘭文獻中拼成 Sirongh、Chiron、Chiouron，拼法並不統一。後來清朝把這片地方編入擺接堡；1887年劉銘傳清丈土地之後，這裏成了潭墘、秀朗、龜崙蘭三莊；到日治時期1919年的《臺北廳志》，仍列着龜崙蘭溪洲、潭墘、秀朗三庄。「溪洲」二字，漸漸成了整個永和的別名，外人叫永和人做「溪洲人」。

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藏在永和地圖裡的原住民

這兩個社的人，如何理解腳下的河與土地？現存文獻幾乎沒有留下記錄，本文不替他們補寫一套信仰。留下來的只有名字：秀朗國小、秀朗路、秀朗里。連「秀朗」一詞的來源也沒有定論，有學者（翁佳音）讀作泰雅語中「有水之地」的意思；而1717年的《諸羅縣志》，又把板橋、中和一帶與泰雅人的活動連在一起。名字還在，當年說話的人，卻沒有留下可以對照的聲音。直到1994年前後，凱達格蘭族裔的認同，才重新被公開談起。

此後來到這裏的，是泉州人與漳州人。民間有一句話：泉州人開闢永和，漳州人開闢中和。泉州人拜保生大帝，漳州人崇開漳聖王，而土地公，守在街口。

【共鳴節點】店仔街路口。 它是三個庄的中心，也是永和最早的商業街。荷蘭戶口冊上的名字、清代的庄界、閩南人的土地公信仰，都疊在這個十字路口上。路口沒有任何標誌；站上去的人，便站在三層歷史互相覆蓋的地方。

二、菊花、月色，與一個名字

博愛街七號，是另一種安靜。網溪別墅（Wangxi Villa）是兩層磚木建築，1919年前後落成，今天與楊三郎美術館相連。要看懂這幢房子，先要看二樓畫室那一排朝北的大窗：北面的光線穩定，不會讓陽光直射畫布，那是畫家楊三郎（Yang Sanlang）後來加建畫室時的設計。

房子本來不是為畫家而建。起造它的，是楊三郎的父親楊仲佐（Yang Zhongzuo）。據地方文獻轉述，他生於1875年，曾在《臺灣日日新報》漢文部任主筆，加入詩社瀛社；1919年與弟弟創辦製酒會社，翌年酒類歸總督府專賣，他便退居溪洲。這些生平出自轉述，細節仍待核對。他在這裏種菊蘭，招待詩人與名流；別墅背向新店溪，月夜泛舟，「網溪泛月」成了永和八景之一。至於「網溪」之名，一說來自漁人在溪邊掛網的網尾寮，這是地方傳說。

一個為殖民地報紙寫漢文的人，一個因專賣制度而退出酒業的人，把一座詩與花的園子，留在永和。而「永和」這個名字，也與這家人連在一起。1950年代，這裏準備從中和分出來，本地泉州人、中和的漳州人，以及戰後新來的各省居民，需要一個盼望和睦的名字。有說法歸功於楊仲佐，也有說他只是籌備會的負責人，還有說他是首任鎮長，各說各話，目前沒有定論。

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這座城市叫永和，命名者的家卻差點被強拆

兒子楊三郎17歲便乘商船前往京都習畫，後來赴法，1934年與李梅樹（Li Mei-shu）、陳澄波（Chen Cheng-po）、廖繼春等人創立臺陽美術協會。畫室1947年加建於父親的房子之上。他的出生年份，不同資料有1905與1907兩說。

這幢房子差點沒有留下來。1955年的都市計畫，擬以一條八米寬的馬路把別墅一分為二；1991年美術館落成之時，畫家正在住院，仍擔心道路拓寬會拆掉畫室。後來房子獲保留，1998年列為市定古蹟，2003年修復。一個以「永和」為名的盼望，與一條幾乎穿過這份盼望的馬路，在同一個地址上相遇。

【全息感官線索】 畫室的北窗至今仍在。這是為了避免陽光直射畫作而作的設計，站在窗前，看見的是均勻的光，而不是日照的方向。

【共鳴節點】畫室的北窗。 一個詩人的園子，一位畫家的工作間，一次險些成真的拆除，一個關於和睦的名字：四層意義，同在一排玻璃之後。

三、渡口、橋與堤

河，是永和的第一道門檻。1822年，地方士紳想請保生大帝回到永和，據說原因很實際：要到大龍峒的保安宮（Bao'an Temple）拜拜，得渡過新店溪，還得付渡費。最初的保福宮（Baofu Temple）只是一間茅屋，地勢低窪，屢被洪水沖毀，反覆重建，到1971年才擴建為一千二百多坪。這些說法出自通俗報道，仍須對照廟方史料。

渡口的年代，由一座橋結束。川端橋1937年通車，因連接臺北的川端町而得名；坊間說法稱永和士紳曾多次陳情並出資，這點仍待查證。戰後它改稱中正橋，在1962或1963年，以及1972年兩度拓寬，原來的橋身就被包在裏面。2019年起新橋施工，2024年11月通車；舊橋保留，修復後於2026年9月21日重新啟用。

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橋帶來了人，也帶來了水的問題。一位曾在水利機關任職者的口述歷史說：1962年，臺灣省水利局在永和築堤，因為那裏水患嚴重；臺北市擔心永和的堤防會把洪水推向對岸，於是也築了雙園堤防。雙園堤防於1962年6月30日完工；維基百科則把永和等處的堤防繫於1963年，年份仍有出入。1963年9月，葛樂禮颱風（Typhoon Gloria）襲臺。一位石門水庫工程人員的追述說，中永和一帶的居民家中進水多日，有人把責任歸咎於水庫洩洪。有文章指出，堤防與橋梁完成之後，永和人口急速上升。

另有一份學生研究說，日治時期官府把永和視作洩洪的限建區，1949年後的新來者不知地形，便在低窪處落腳，水一來，最先被淹的是他們。這個說法合理，但缺乏檔案支持，只能當作線索。

橋把兩岸連起來；而堤防，讓兩岸開始計算水會流向誰。

【全息感官線索】 今天的川端橋以原木鋪面，夜間橋面及橋下設有燈光；單車須牽着過橋。

【共鳴節點】川端橋的雙柱拱形橋墩與鋼梁。 修復時還原了鋼梁原來的漆面。它曾被包在新橋面之下，如今獨立於旁邊，成為這個渡河故事裏最直接的物證。

四、1955年：花園城市、大陳船隊與一檔早點

橋頭，是1955年另一個入口。那一年，這片土地同時收到三樣東西。

第一樣是計畫。1955年公告的永和都市計畫，仿照英國花園城市的構想，預計容納約三萬人，劃出七座公園，道路刻意曲折，讓人在綠地之間慢行。

第二樣是船。同年1月，一江山失守；2月8日起，大陳島軍民在美國第七艦隊保護下撤離。人數說法不一：從一萬五千多、一萬七千多、約一萬八千，到近兩萬八千，各有出處。據一份研究整理，每人只能背二三十斤行李。政府在全臺興建大陳新村，永和的一處靠近新店溪堤防，約8.2公頃：四人以內的家庭分到約六坪，九人以上十二坪，單身者要合住。

第三樣是一個小棚。據坊間流傳，兩位北方來的老兵李雲增、王俊傑，在中正橋頭搭起小棚，磨豆漿、烙燒餅、炸油條，起初叫東海豆漿店，後來改稱世界豆漿大王。至於「永和豆漿」何時、由誰成為連鎖品牌，說法各異：有說1982年，有說1985年，由林炳生註冊，他於2026年8月7日逝世。另有傳說，是橋工把名字帶到各地，這是傳說，年份亦待考。

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永和：被歷史撞毀的花園城市

三樣東西並排放在一起：一份為三萬人畫的、有庭園有車道的圖紙；一批背着行李上岸的島民；一個在橋頭磨豆的小攤。結果是，七座公園只剩下半座。一號公園的約三分之一，成了今天的仁愛公園；四號公園（八二三紀念公園）能夠保存，正因為永和從中和分出時，它留在中和境內。1958年永和設鎮時，人口不足四萬；2019年，每平方公里約有三萬八千人。大陳社區如今產權複雜，被稱為新北最複雜的公辦都更案，分七個單元，其中單元六已經動土。

【全息感官線索】 世界豆漿大王的豆漿，據店家說，刻意保留一點炭燒的焦香，至今仍是這一帶清早的氣味之一。

【共鳴節點】橋頭一帶與仁愛公園。 前者是一個小棚長成一個品牌之處；後者是一個三萬人的夢想剩下來的殘片，被保生路切開，連名字也留着「公一」的痕跡。

五、從韓國來的山東人

從捷運頂溪站一號出口出來，過了馬路便是中興街。兩旁的柱子貼着中韓對照的短句，店門前堆着韓國泡麵與衣服，招牌上有太極旗。這條被稱作「韓國街」的街，大多數經營者，其實不是韓國人。

他們多是山東後裔的韓國華僑。華人自1882年起在朝鮮半島定居；1992年8月下旬，中華民國駐首爾大使館降下國旗，南韓轉與北京建交。據報導，1980、90年代，不少韓僑選擇移居臺灣，在永和落腳。最早大量販賣韓國商品的，是竹林路的南山商店；1979年中興街拓寬，商家才陸續搬來。報導又說，當時有家中的女性長輩親自飛往韓國批發市場挑選服飾，兩天內買好、寄出、趕回臺灣，貨一到便被中盤商搶購。這條街曾以成衣批發比擬松山五分埔，如今改稱「韓國商圈」。

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沒有韓國人的韓國街

矛盾在於身分：有報導說，這群人懷有強烈的中華民國認同，卻在永和以韓國商品立足。一條街同時說着兩種語言，兩個故鄉。

【共鳴節點】中興街本身。 街道便是節點：同一批人，在同一排店鋪裏，同時是被北方半島放走的華人，也是賣着韓國貨的永和人。

今天的永和

留下來的，有橋、有別墅、有街口的土地公廟、有半個公園，還有一條仍然看得見韓文的街。消失的，是秀朗社與龜崙蘭社可以聽見的聲音，是渡口，是花園城市裏六座半公園，是大陳新村原來低矮的樣子。改變的，是堤防令河不再入屋，捷運令橋不再是唯一的出口，人口令一切變成今天的密度。

你在永和的巷子裏拐彎，會發現小巷彎曲，並非無理：那是1955年一份為三萬人畫的曲線，被二十多萬人住了進去。再看這些巷子，便不會只看見擠迫。

結語

「永和」兩個字，意思是永遠和睦。

寫下它的時候，這片平原上的居民不到四萬人。

今天，每平方公里約有三萬八千人。

橋上的燈，夜裏照着原木橋面。

前往實地（Accessing the Physical Node）

位置：永和區位於新店溪南岸，與臺北市隔河相望，面積約5.7平方公里。
川端橋：行人橋，單車須牽行。官方策劃的走讀路線由楊三郎美術館出發，經川端橋，到臺北市的紀州庵文學森林，全程約3.8公里。
網溪別墅／楊三郎美術館：永和區博愛街7號。開放時間請出發前向館方查詢。
店仔街福德宮：秀朗路一段10號。
世界豆漿大王：中正橋頭、頂溪站旁。
韓國街（中興街）：捷運頂溪站一號出口。
仁愛公園：永平路、仁愛路、保生路與保安路圍成的範圍。
大陳社區：重建施工中，宜從外圍觀看，不宜擅入。

💡問答集（Q&A）

Q1 | 新北市永和區是怎麼來的？「中永和」合併與分治的歷史由來是什麼？ (新北市永和區與中和區行政劃分歷史考據)

答：永和區的行政建置源於戰後人口的急速膨脹與區域行政調整。歷史記錄顯示，日治時期及戰後初期，今永和與中和地區皆屬「中和鄉」。隨著大台北都會區擴張及大量軍公教人口遷入，永和因人口過密於1958年正式自中和鄉分出設鎮，定名為「永和鎮」，寓意「永和和平」。隨後於1979年升格為縣轄市，並在2010年五都升格後改制為新北市永和區。儘管在行政上早已分治，但兩地因地理緊密相連與生活圈重疊，長期被民間合稱為「中永和」。

Q2 | 永和豆漿的創始店真的在永和嗎？台灣國民早餐的歷史傳奇與真實起源為何？ (永和豆漿發源地與中正橋頭外省移民飲食文化史)

答：是的，享譽全台的「永和豆漿」發源於新北市永和區的中正橋頭。根據地方商業歷史與口述傳統，1950年代初期，許多隨國民政府遷台的外省老兵因生計所迫，開始在緊鄰新店溪畔的中正橋頭擺攤販售來自家鄉的傳統豆漿與燒餅油條。因口味深受歡迎且早期24小時營業，名聲迅速傳開。然而，「永和豆漿」後來多成為註冊商標或招牌泛稱，創始時期的攤商多數並未建立現代連鎖企業體系，今日遍布全台的各家永和豆漿多為獨立經營。

Q3 | 永和為何會成為全台灣人口密度最高的行政區？其棋盤式街道與都市發展背後的歷史脈絡是什麼？ (永和區高人口密度與戰後台北都會區移民史)

答：永和區擁有全台灣最高的人口密度，其空間格局與歷史發展密不可分。文獻與都市計畫史指出，1950至1960年代為安置大量湧入台北的公教人員與移民，政府與地方開始對永和進行規劃。當時仿效西方現代都市設計了棋盤式道路網，並透過快速興建的住宅與中正橋通勤動線吸納人口。由於腹地狹小（面積僅約5.7平方公里）卻緊鄰台北市核心，導致民間違建、公寓快速增長，最終形成了今日高樓林立、街道狹窄且人口高度密集的獨特都會景觀。