Yonghe

Yonghe (永和), Taïwan : les traversées d’un fleuve et un nom écrit pour moins de monde

Explorez Yonghe, un quartier animé de New Taipei City, à travers cinq histoires surprenantes dévoilant ses ruelles cachées, ses marchés traditionnels et sa vie de quartier au quotidien.

Le croisement dans la courbe du fleuve _ rivières, digues et le refuge surpeuplé

Historical Travel Stories · édition française

Ceci est un récit de voyage historique et un guide de promenade à Yonghe, un quartier dense de New Taipei City. À travers cinq histoires surprenantes, il explore les vieilles ruelles, les marchés locaux et la vie quotidienne du quartier pour révéler les facettes cachées du patrimoine communautaire derrière sa façade moderne.

🗺️ Bienvenue sur Historical Travel Stories. Oubliez les itinéraires touristiques superficiels ; nous proposons des explorations géo-historiques approfondies, fondées sur des sources officielles (vérifiées selon un processus de recherche en quatre étapes) et enrichies de courtes vidéos. Chaque jour, nous dévoilons gratuitement une pépite urbaine cachée — un lieu secret ignoré même des habitants.
💡 Rejoignez une communauté de voyageurs avertis. Il vous suffit de saisir votre adresse e-mail pour accéder instantanément à des audioguides et à des itinéraires d'une journée, et pour emporter avec vous nos cartes exclusives de promenades historiques.

Le parc nº 1

Le parc Ren’ai (仁愛公園) tient en 5,6 hectares, serré entre quatre rues : Yongping, Ren’ai, Baosheng, Bao’an. De l’autre côté de la rue Baosheng, un square de 0,4 hectare, avec deux terrains de basket et deux courts de tennis, porte un nom étrange : Gong-yi (公一), « parc nº 1 ». Les deux ne faisaient qu’un. En 1955, un plan d’urbanisme promettait ici sept parcs, des rues sinueuses et trente mille habitants. Ils sont aujourd’hui plus de deux cent mille, et le parc, coupé par une route, n’a gardé qu’un tiers de sa surface prévue. Le district compte environ 38 000 habitants au kilomètre carré. Que s’est-il passé entre le plan et la rue ?

🎧 Écoutez un audioguide exclusif sous forme de conversation : pour s'adresser aux voyageurs de tous horizons linguistiques, Lawrence a enregistré visites audio approfondies, disponibles sur Spotify ou Apple Podcast en FRENCH ✅. Nous vous invitons à les écouter tout en suivant le récit pour une véritable immersion dans l'histoire. Abonnez-vous pour y accéder ☘️

1. Deux villages réduits à des noms

À quelques minutes du pont, la rue Xiulang croise la rue Baoping, là où se tenait Dianzijie (店仔街), la « rue des boutiques ». Au numéro 10 de Xiulang, un petit temple du Dieu de la Terre (福德宮). Derrière, disent les habitants, une butte en forme de carapace de tortue n’aurait jamais été inondée : tradition, rien de plus. Un article de vulgarisation date le temple de 1672 ; or les Qing n’ont pris Taïwan qu’en 1683, et cette date doit être tenue pour douteuse.

Le solide est plus ancien, et c’est une liste. Une fois les Espagnols chassés du nord de l’île par les Néerlandais, en 1642, l’administration néerlandaise dressa, dans les années 1650, des registres des villages kétagalans du bassin de Taipei. Deux relèvent de l’actuelle Yonghe : Kuilulan (龜崙蘭) et Xiulang (秀朗), ce dernier écrit Sirongh, Chiron ou Chiouron, sans orthographe fixe. Les Qing rattachèrent ensuite la zone au district de Baijie (擺接堡) ; après l’arpentage de Liu Mingchuan, en 1887, on y comptait trois établissements, Tanqian, Xiulang et Kuilulan, que le recueil japonais de 1919 recense encore. « Xizhou » (溪洲), « île du ruisseau », finit par désigner toute la plaine, au point que tout habitant de Yonghe passait pour un gens de Xizhou.

0:00

/1:09

The Ghost Villages Of Yonghe

Ce que ces villageois croyaient de la rivière et de la terre n’a laissé, d’après les sources conservées, aucune trace écrite. Ce texte ne leur inventera pas de cosmologie. Il reste du vocabulaire : l’école élémentaire de Xiulang, la rue Xiulang, le quartier de Xiulang. Le sens même est incertain : le chercheur Weng Chia-yin (翁佳音) y lit une expression de type atayal, « lieu où il y a de l’eau », et une chronique de 1717 situe des Atayal autour de Banqiao et de Zhonghe. Paris porte le nom des Parisii, un peuple dont la langue ne nous est connue que par bribes ; ici, le fil est plus mince encore. Ce n’est que vers les années 1990 que des descendants des Kétagalans ont recommencé à parler publiquement de leur identité.

Vinrent ensuite des colons de Quanzhou et de Zhangzhou. Un dicton local veut que ceux de Quanzhou aient ouvert Yonghe, et ceux de Zhangzhou Zhonghe. Les premiers vénéraient Baosheng Dadi (保生大帝), le Grand Empereur qui protège la vie ; les seconds, le Saint Roi qui ouvrit Zhang. Le Dieu de la Terre se tenait au carrefour.

Nœud de résonance — le carrefour de Dianzijie. Il fut le centre des trois villages et la plus ancienne rue commerçante de Yonghe. Les noms des registres néerlandais, les limites des villages Qing et le culte hokkien du Dieu de la Terre s’y superposent. Rien ne le signale ; c’est un lieu de mémoire sans plaque, où trois couches du document coïncident.

2. Chrysanthèmes, lune et un nom

La villa de la rue Bo’ai, Wangxi (網溪別墅), fut construite vers 1919 par Yang Zhongzuo (楊仲佐) : deux niveaux de brique et de bois, à la manière japonaise, dans un jardin célèbre pour ses chrysanthèmes et ses orchidées. D’après des sources locales, de seconde main et à recouper, Yang naquit en 1875, fut rédacteur en chef de la section chinoise du Taiwan Nichi Nichi Shinpo (臺灣日日新報), appartint à la société poétique Ying-she (瀛社) et fonda en 1919, avec son frère, une société de spiritueux. En 1920, l’alcool devint monopole d’État, et il se retira au bord de l’eau. Poètes et notables fréquentaient le jardin, une sorte de cénacle à ciel ouvert. La promenade en barque au clair de lune sur ce tronçon du fleuve, Wangxi fan yue (網溪泛月), figurait parmi les huit vues de Yonghe. Le nom de Wangxi viendrait peut-être de pêcheurs qui suspendaient leurs filets au ruisseau : tradition locale, non preuve.

Un homme qui écrivit en chinois pour un journal colonial et fit de l’alcool sous licence légua un jardin à un district. À la fin des années 1950, quand Yonghe fut séparée de Zhonghe, des familles de Quanzhou, de Zhangzhou et les nouveaux venus de toutes les provinces devaient partager une même plaine, et il fallait un nom. On choisit Yonghe, « harmonie éternelle ». Qui le proposa est controversé : certains récits l’attribuent à Yang Zhongzuo ; d’autres disent qu’il présida seulement le comité préparatoire ; une source touristique en fait le premier maire de la commune. Il n’y a pas de réponse close.

0:00

/1:16

The Blueprint That Betrayed A Poet

Son fils, Yang Sanlang (楊三郎), partit à dix-sept ans sur un navire marchand pour Kyoto étudier la peinture, étudia ensuite en France et contribua en 1934 à fonder l’Association d’art Taiyang (臺陽美術協會) avec Li Mei-shu (李梅樹), Chen Cheng-po (陳澄波), Liao Chi-chun (廖繼春) et d’autres. Son année de naissance est donnée tantôt comme 1905, tantôt comme 1907. L’atelier de l’étage fut ajouté en 1947.

La maison faillit disparaître. Le plan d’urbanisme de 1955 prévoyait une rue de huit mètres qui la traverserait. En 1991, à l’ouverture du musée voisin, le peintre était à l’hôpital, craignant encore que l’élargissement de la voie n’emporte son atelier. La maison fut conservée, classée monument municipal en 1998 et restaurée en 2003. Une espérance d’harmonie et une rue qui l’a presque coupée occupent la même adresse.

Indice sensoriel holographique. Les fenêtres du nord sont toujours là. La lumière qu’elles laissent entrer est égale et indirecte par conception, non par hasard.

Nœud de résonance — la fenêtre nord de l’atelier. Le jardin d’un poète, l’atelier d’un peintre, une démolition qui a failli avoir lieu et un nom qui parle de paix tiennent derrière une même rangée de vitres.

3. Le bac, le pont, la digue

Avant le pont, il y avait le prix du passage. En 1822, selon le récit, des notables locaux firent venir Baosheng Dadi à Yonghe depuis le temple Bao’an de Dalongdong (大龍峒保安宮), parce que les fidèles de Yonghe devaient traverser la rivière, et payer le bac, pour l’atteindre. Le premier temple de Baofu (保福宮) fut une hutte de chaume sur un terrain bas, emportée et reconstruite plusieurs fois ; il ne fut agrandi qu’en 1971, à plus de 1 200 ping. Ces détails viennent de la presse de vulgarisation et doivent être confrontés à l’histoire du temple lui-même.

Le pont mit fin aux bacs en 1937. Il tira son nom de Kawabata-chō, quartier de la rive de Taipei. Un récit populaire affirme que des notables de Yonghe pétitionnèrent à plusieurs reprises et contribuèrent financièrement ; cela reste à vérifier. Après la guerre, il devint pont Zhongzheng et fut élargi deux fois, en 1962 ou 1963 puis en 1972, les sources divergeant, si bien que la structure d’origine se trouva enclose. La construction d’un nouveau pont Zhongzheng commença en 2019, pour un coût total d’environ 3,3 milliards de dollars taiwanais, et il ouvrit en novembre 2024. L’ancien pont fut conservé, restauré et rouvert aux piétons le 21 septembre 2026.

Les ponts apportent l’eau autant que les gens. Un ancien responsable des ressources en eau raconte, dans un témoignage oral, que le bureau provincial des eaux construisit en 1962 une digue à Yonghe parce que les inondations y étaient graves, et que la ville de Taipei, craignant que cette digue ne rejette la crue sur sa rive, éleva à son tour la digue de Shuangyuan. Shuangyuan fut achevée le 30 juin 1962 ; Wikipédia date de 1963 les digues d’urgence, dont celle de Yonghe. L’année reste non résolue. En septembre 1963, le typhon Gloria frappa. Le souvenir d’un ingénieur du barrage de Shimen évoque des maisons de Zhonghe et de Yonghe sous l’eau pendant des jours, et des habitants qui accusaient les lâchers d’eau du réservoir. Un article affirme que la population de Yonghe monta en flèche une fois digues et ponts en place.

0:00

/1:23

The Suburb Sacrificed To Save A Capital

Un travail étudiant ajoute une affirmation plus sombre : l’administration japonaise aurait traité Yonghe comme une zone restreinte d’écoulement des crues, et les nouveaux venus après 1949, ignorants du terrain, se seraient installés dans les bas-fonds et auraient été les premiers inondés. C’est plausible. Il faut des archives, non un travail étudiant.

Un pont joint deux rives. Une digue fait que chaque rive calcule où ira l’eau.

Indice sensoriel holographique. Sur le pont d’aujourd’hui, le tablier est en bois, des lampes l’éclairent la nuit et les cyclistes doivent le traverser à pied, vélo à la main.

Nœud de résonance — les piles en arc à double colonne et les poutres d’acier du pont Kawabata. La restauration a rendu aux poutres leur peinture d’origine. Pendant des décennies, l’ancien pont fut caché dans l’élargissement ; il se tient désormais à part, témoin physique le plus direct de la traversée.

4. 1955 : cité-jardin, flotte de Dachen et étal de petit-déjeuner

Trois choses arrivèrent à Yonghe en 1955.

La première fut un plan. Le plan d’urbanisme publié cette année-là suivait l’idée de la cité-jardin, invention anglaise d’Ebenezer Howard (1902), dont la France a connu sa version, à Suresnes par exemple. Il prévoyait environ 30 000 habitants, sept parcs et des rues sinueuses destinées à ralentir la circulation et à inviter à la promenade entre les espaces verts.

La deuxième fut une flotte. En janvier 1955, Yijiangshan tomba aux mains des forces communistes. Dès le 8 février, la population des îles Dachen (大陳島) fut évacuée sous la protection de la Septième flotte américaine. Le chiffre varie selon les sources : environ 15 000, 17 000, 18 000 ou presque 28 000 personnes. Une étude dit que chacun ne pouvait emporter que vingt ou trente jin de bagages, soit environ 12 à 18 kilos. Le gouvernement bâtit des Nouveaux Villages de Dachen dans toute l’île. Celui de Yonghe longe la digue du fleuve, sur environ 8,2 hectares ; les logements y étaient attribués selon la taille du foyer : environ six ping pour les familles de quatre personnes ou moins, douze pour neuf ou plus, les célibataires partageant.

0:00

/1:13

How A Sudden Fleet Destroyed A Utopian City

La troisième fut un abri de fortune. Un récit très répété veut que deux vétérans venus du nord, Li Yunzeng (李雲增) et Wang Junjie (王俊傑), se soient installés à la tête du pont pour moudre le soja, cuire des galettes et frire des bâtonnets de pâte, d’abord sous le nom de Donghai Soy Milk, puis de Roi mondial du lait de soja. Quand « Yonghe Soy Milk » devint une marque de chaîne, et qui la déposa, reste aussi discuté : 1982 ou 1985, par Lin Bingsheng (林炳生), mort le 7 août 2026. Une autre histoire veut que des ouvriers du pont aient propagé le nom dans l’île. C’est une légende, et ses dates ne sont pas vérifiées.

Mises côte à côte : un dessin pour 30 000 personnes, avec jardins et allées sinueuses ; une foule d’insulaires portant ce qu’elle pouvait ; un étal à la tête d’un pont. Des sept parcs, il reste la moitié d’un seul. Environ un tiers du parc nº 1 est aujourd’hui le parc Ren’ai. Le parc nº 4 (aujourd’hui parc du Souvenir du 23 août) a survécu parce que, lors de la séparation d’avec Zhonghe, il resta du côté de Zhonghe. Quand Yonghe devint commune en 1958, elle comptait moins de 40 000 habitants ; en 2019, environ 38 000 au kilomètre carré. La communauté de Dachen est aujourd’hui l’un des chantiers de réaménagement juridiquement les plus emmêchés de Nouveau Taipei, divisé en sept unités, et les travaux de l’unité six ont commencé.

Indice sensoriel holographique. Le lait de soja du Roi mondial, d’après la maison elle-même, garde volontairement un léger goût fumé de feu de charbon. Cette odeur fait toujours partie du matin, là.

Nœud de résonance — la tête du pont et le parc Ren’ai. L’un est l’endroit où un étal devint une marque ; l’autre, ce qui reste d’un plan pour 30 000 personnes, coupé par la rue Baosheng, et dont le nom voisin garde la trace du « parc nº 1 ».

5. Les descendants du Shandong venus de Corée

Sorti par la sortie 1 de la station Dingxi du métro, on traverse la chaussée et l’on est rue Zhongxing. Sur les piliers, de courtes phrases en chinois et en coréen pour marchander ; les boutiques empilent des nouilles instantanées et des vêtements ; des drapeaux taegukgi figurent sur les enseignes. On l’appelle la rue de la Corée. La plupart de ceux qui l’ont bâtie ne sont pas coréens.

Ce sont surtout des Chinois de Corée, d’ascendance du Shandong. Des Chinois vivaient en Corée depuis 1882. À la fin d’août 1992, l’ambassade de la République de Chine à Séoul abaissa son drapeau pour la dernière fois, quand la Corée du Sud reconnut Pékin. Selon les reportages, beaucoup de Chinois de Corée s’installèrent à Taïwan dans les années 1980 et 1990, et se fixèrent à Yonghe. Le premier grand importateur de produits coréens fut le magasin Nanshan, rue Zhulin ; quand la rue Zhongxing fut élargie en 1979, les commerces suivirent. Les mêmes reportages racontent que des femmes âgées de la famille volaient vers les marchés de gros de Séoul, choisissaient des vêtements, les expédiaient et rentraient en deux jours, la marchandise étant enlevée par les grossistes. La rue a rivalisé avec le quartier textile de Wufenpu à Taipei ; elle s’appelle désormais officiellement « Zone commerciale coréenne ».

0:00

/1:20

The Secret Architects Of Taiwan Korea Street

La contradiction tient à l’identité. Certains reportages disent que ces familles gardaient une forte identité de la République de Chine, et pourtant, à Yonghe, elles vivaient de produits coréens. Une rue, deux langues, deux patries.

Nœud de résonance — la rue Zhongxing elle-même. Les mêmes personnes, dans la même rangée de boutiques, étaient des Chinois déplacés d’une péninsule par la diplomatie et des marchands de Yonghe vendant du coréen.

Le lieu aujourd’hui

Ce qui survit : le pont, la villa, le temple du carrefour, un demi-parc et une rue aux lettres coréennes. Ce qui a disparu : les voix de Xiulang et de Kuilulan, les embarcadères, six parcs et demi sur sept, l’aspect bas de l’ancien village de Dachen. Ce qui a changé : les digues tiennent le fleuve à distance, le métro transporte les gens d’une rive à l’autre, et la population a produit la densité d’aujourd’hui.

Qui marche dans les ruelles de Yonghe remarque qu’elles courbent. Ce n’est pas un défaut de soin : c’est une ligne tracée en 1955 pour 30 000 personnes, habitée aujourd’hui par plus de 200 000.

Post-scriptum

Yonghe signifie « harmonie éternelle ».

Quand le nom fut écrit, la plaine comptait moins de 40 000 habitants. Elle en compte aujourd’hui environ 38 000 au kilomètre carré.

Au bord de l’ancien parc nº 1, un square de quatre mille mètres carrés porte encore le chiffre un.

Accéder au nœud physique

Zone : Yonghe se trouve sur la rive sud du fleuve Xindian, face à Taipei, sur environ 5,7 km².
Pont Kawabata : piétons uniquement ; les cyclistes doivent marcher à côté de leur vélo. Un parcours officiel part du musée d’art Yang Sanlang, franchit le pont et gagne la Forêt littéraire de Kishu-an à Taipei, environ 3,8 km.
Villa Wangxi / musée Yang Sanlang : 7 rue Bo’ai, Yonghe. Vérifier les horaires auprès du musée avant de s’y rendre.
Temple Fude de Dianzijie : 10 rue Xiulang, section 1.
Roi mondial du lait de soja : à l’approche du pont Zhongzheng, près de la station Dingxi.
Rue de la Corée (rue Zhongxing) : sortie 1 de la station Dingxi.
Parc Ren’ai : entre les rues Yongping, Ren’ai, Baosheng et Bao’an.
Communauté de Dachen : en réaménagement ; à observer de l’extérieur, sans pénétrer sur les chantiers.

💡 Foire Aux Questions (Q&A)

Q1 | Comment le district de Yonghe à New Taipei City a-t-il été créé, et quel est le contexte historique de la division administrative entre Yonghe et Zhonghe ? (Évolution historique et séparation administrative de Yonghe et Zhonghe à New Taipei City)

A：L'établissement administratif du district de Yonghe découle de la croissance démographique rapide de l'après-guerre et de la restructuration régionale. Les archives historiques indiquent que durant la période coloniale japonaise et le début de l'après-guerre, le Yonghe et le Zhonghe actuels étaient administrés conjointement sous le nom de canton de Zhonghe. Avec l'expansion rapide de la région métropolitaine de Taipei et l'afflux de migrants de Chine continentale et de fonctionnaires, la densité démographique de Yonghe a entraîné sa scission officielle d'avec le canton de Zhonghe en 1958, fondant la ville de Yonghe (signifiant « harmonie éternelle »). Elle a ensuite été élevée au rang de ville administrée par le comté en 1979, puis est devenue le district de Yonghe lors de la réorganisation municipale de New Taipei City en 2010. Malgré leur séparation administrative, les deux entités restent géographiquement et socialement très liées, souvent appelées collectivement « Shuanghe » par les habitants.

Q2 | Le restaurant d'origine « Yonghe Soy Milk » se trouve-t-il réellement à Yonghe, et quelle est la véritable histoire de la culture du petit-déjeuner emblématique de Taïwan ? (Origines du lait de soja de Yonghe et culture alimentaire des immigrants continentaux au pont Zhongzheng)

A：Oui, le célèbre « Yonghe Soy Milk » trouve ses origines au pied du pont Zhongzheng, dans le district de Yonghe à New Taipei City. Selon l'histoire commerciale locale et les traditions orales, au début des années 1950, des soldats démobilisés et des migrants continentaux ayant rejoint Taïwan avec le gouvernement de la République de Chine ont commencé à installer des stands de rue près des rives de la rivière Xindian pour gagner leur vie, vendant du lait de soja traditionnel du nord de la Chine, des pains plats (shaobing) et des beignets frits (youtiao). Leur popularité et leurs horaires continus de vingt-quatre heures ont rapidement propulsé leur renommée. Cependant, « Yonghe Soy Milk » est devenu par la suite une marque générique et un nom de baptême populaire plutôt qu'une franchise d'entreprise unique ; la plupart des stands familiaux d'origine n'ont pas formé de chaîne moderne, ce qui signifie que des boutiques indépendantes portant ce nom opèrent aujourd'hui à travers tout Taïwan.

Q3 | Pourquoi Yonghe est-il devenu l'un des districts administratifs les plus denses de Taïwan, et quels facteurs historiques ont façonné son tracé urbain en damier ? (Histoire de l'urbanisme, forte densité démographique et migration d'après-guerre à Yonghe)

A：Le statut de Yonghe comme l'une des zones les plus denses de Taïwan est étroitement lié à son urbanisation rapide et à sa planification d'après-guerre. Les documents historiques et d'urbanisme montrent que durant les années 1950 et 1960, les autorités et les urbanistes locaux ont conçu Yonghe pour accueillir une immense vague d'immigrants continentaux, de fonctionnaires et de familles de militaires. Les planificateurs ont adopté des réseaux routiers en damier d'influence occidentale soutenus par des liaisons de navettage à travers le pont Zhongzheng. Néanmoins, en raison de sa superficie géographique restreinte (environ 5,7 kilomètres carrés) contiguë au centre de Taipei, la construction privée rapide et le développement d'immeubles d'appartements à plusieurs étages ont rapidement submergé l'espace, donnant naissance au paysage urbain densément peuplé et compact que l'on observe aujourd'hui.

Vous souhaitez suivre les itinéraires historiques que j'ai sélectionnés directement depuis votre téléphone pendant votre promenade ? Cliquez pour rejoindre la carte exclusive d'itinéraires historiques sur Google, intitulée « Historical Travel Stories » : importez-la dans Google Maps sur votre téléphone en une seule touche et laissez-vous guider lors de vos visites sur place.