Yonghe

Yonghe (永和), Taiwán: los cruces del río y un nombre escrito para menos gente

Disfruta de un paseo tranquilo por Yonghe, un vibrante distrito de Nueva Taipéi, a través de cinco historias sorprendentes que exploran callejones ocultos, mercados tradicionales y la vida cotidiana local.

El cruce en la curva del río_ Ríos, diques y el refugio apiñado

Historical Travel Stories · edición en español

Esta es una historia de viaje histórico y guía de caminata por Yonghe, un denso distrito de Nueva Taipéi. A través de cinco historias sorprendentes, explora viejos callejones, mercados locales y la vida cotidiana del vecindario para descubrir las capas ocultas del patrimonio comunitario detrás de su fachada moderna.

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La ventana del norte

La luz que entra por las ventanas orientadas al norte es una luz sin sol: no cae de frente sobre el lienzo y no cambia a lo largo de la tarde. Quien añadió este estudio en 1947, en la planta alta de una casa de ladrillo y madera junto al río Xindian, sabía lo que hacía. Pero la casa no se levantó para un pintor. La construyó hacia 1919 un poeta aficionado a los crisantemos y las orquídeas, en un paraje que entonces se llamaba Xizhou, «isla del arroyo». Hoy esa casa, en el número 7 de la calle Bo'ai, está en el distrito más denso de Taiwán: unos 38.000 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Cómo llegó tanta gente a un meandro que, en los registros más antiguos, aparece apenas como una lista de aldeas?

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1. Dos aldeas reducidas a un nombre

A pocos minutos del puente, la calle Xiulang cruza la calle Baoping, en lo que fue Dianzijie (店仔街), la «calle de las tiendas». En el número 10 de Xiulang hay un templo pequeño dedicado al Dios de la Tierra (福德宮). Detrás, cuentan los vecinos, existe un montículo con forma de caparazón de tortuga que nunca se inundó: tradición, nada más. Un artículo divulgativo fecha el templo en 1672; pero los Qing no tomaron Taiwán hasta 1683, así que ese año debe leerse con cautela.

Lo firme es más antiguo, y es una lista. Después de que los holandeses expulsaran a los españoles del norte de la isla, en 1642, sus administradores levantaron en la década de 1650 padrones de las aldeas ketagalan de la cuenca de Taipéi. Dos corresponden a la actual Yonghe: Kuilulan (龜崙蘭) y Xiulang (秀朗), esta última escrita Sirongh, Chiron o Chiouron, sin ortografía fija. Más tarde, los Qing integraron la zona en el distrito de Baijie (擺接堡). Tras el catastro de Liu Mingchuan, en 1887, hubo tres asentamientos —Tanqian, Xiulang y Kuilulan—, y el anuario japonés de 1919 todavía los enumera. «Xizhou» (溪洲), «isla del arroyo», terminó por designar toda la comarca, hasta el punto de que a cualquier vecino de Yonghe se le llamaba gente de Xizhou.

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The Ghost Villages Of Yonghe

Lo que creían aquellos aldeanos sobre el río y la tierra no ha dejado, según las fuentes conservadas, ningún registro. Este texto no les inventará una cosmología. Lo que queda es vocabulario: la escuela primaria de Xiulang, la calle Xiulang, el barrio Xiulang. Ni siquiera el significado es seguro: el estudioso Weng Chia-yin (翁佳音) lo lee como una expresión de tipo atayal que significaría «lugar con agua», y una crónica de 1717 sitúa actividad atayal en torno a Banqiao y Zhonghe. Al lector hispano el fenómeno le resulta familiar: Guadalquivir y Guadalajara conservan una lengua que ya nadie habla en esos lugares. Aquí, además, ni siquiera se conserva con certeza cuál fue esa lengua. Solo hacia los años noventa empezaron los descendientes ketagalan a hablar de nuevo, en público, de su identidad.

Después llegaron colonos de Quanzhou y de Zhangzhou. Un dicho local afirma que los de Quanzhou abrieron Yonghe y los de Zhangzhou abrieron Zhonghe. Los primeros veneraban a Baosheng Dadi (保生大帝), el Gran Emperador que Protege la Vida; los segundos, al Santo Rey que Abrió Zhang. El Dios de la Tierra estaba en la encrucijada.

Nodo de resonancia — el cruce de Dianzijie. Fue el centro de las tres aldeas y la calle comercial más antigua de Yonghe. Los nombres de los padrones holandeses, los límites de las aldeas Qing y el culto hokkien al Dios de la Tierra se superponen aquí. Nada lo señala como especial; es solo el lugar donde tres capas del registro coinciden.

2. Crisantemos, luna y un nombre

La casa de la calle Bo'ai, la Villa Wangxi (網溪別墅), la construyó hacia 1919 Yang Zhongzuo (楊仲佐): dos plantas de ladrillo y madera, de gusto japonés, rodeadas de un jardín célebre por sus crisantemos y orquídeas. Según fuentes locales —de segunda mano y pendientes de contraste—, Yang nació en 1875, fue redactor jefe de la sección china del Taiwan Nichi Nichi Shinpo (臺灣日日新報), perteneció a la sociedad poética Ying-she (瀛社) y en 1919 fundó con su hermano una empresa de licores. En 1920 el licor pasó a ser monopolio del gobierno, y él se retiró a la orilla del río. Poetas y notables acudían al jardín, algo así como una tertulia a cielo abierto. Navegar de noche bajo la luna por este tramo del río, Wangxi fan yue (網溪泛月), figuraba entre las ocho vistas de Yonghe. El nombre «Wangxi» quizá viene de pescadores que colgaban sus redes junto al arroyo: tradición local, no prueba.

Un hombre que escribió en chino para un periódico colonial y que hizo licor bajo licencia dejó un jardín a un distrito. A finales de los años cincuenta, cuando Yonghe se separaba de Zhonghe, familias de Quanzhou, de Zhangzhou y los recién llegados de todas las provincias debían compartir una misma llanura, y hacía falta un nombre. Se eligió Yonghe, «armonía eterna». Quién lo propuso es discutido: unos relatos lo atribuyen a Yang Zhongzuo; otros dicen que solo presidió el comité preparatorio; una fuente turística lo llama primer alcalde del municipio. No hay respuesta cerrada.

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The Blueprint That Betrayed A Poet

Su hijo, Yang Sanlang (楊三郎), partió a los diecisiete años en un barco mercante rumbo a Kioto para estudiar pintura, estudió después en Francia y en 1934 ayudó a fundar la Asociación de Arte Taiyang (臺陽美術協會) junto a Li Mei-shu (李梅樹), Chen Cheng-po (陳澄波), Liao Chi-chun (廖繼春) y otros. Su año de nacimiento figura como 1905 en unas fuentes y como 1907 en otras.

La casa estuvo a punto de desaparecer. El plan urbanístico de 1955 proponía una calle de ocho metros que la atravesara. En 1991, cuando se inauguró el museo contiguo, el pintor estaba hospitalizado, todavía temeroso de que el ensanche de la calle se llevara su estudio. La casa se conservó, fue declarada monumento municipal en 1998 y restaurada en 2003. Una esperanza de armonía y una calle que casi la cruza ocupan la misma dirección.

Pista sensorial holográfica. Las ventanas del norte siguen ahí. La luz que dejan pasar es pareja e indirecta por diseño, no por azar.

Nodo de resonancia — la ventana norte del estudio. El jardín de un poeta, el taller de un pintor, una demolición que casi ocurre y un nombre que habla de paz, todo tras una misma hilera de cristales.

3. El pasaje, el puente y el dique

Antes del puente estuvo el pasaje. En 1822, cuenta el relato, los notables locales trajeron a Baosheng Dadi a Yonghe desde el templo Bao'an de Dalongdong (大龍峒保安宮), porque los fieles de Yonghe debían cruzar el río, y pagar la barca, para llegar hasta él. El primer templo de Baofu (保福宮) fue una choza de paja en terreno bajo, arrasada y reconstruida varias veces; solo en 1971 se amplió hasta más de 1.200 ping. Estos datos proceden de prensa divulgativa y deben contrastarse con la historia del propio templo.

Las barcas dieron paso al puente en 1937. Recibió el nombre del barrio de Kawabata-chō, en la orilla de Taipéi. Un relato popular dice que los notables de Yonghe presentaron repetidas peticiones y aportaron dinero; no está verificado. Tras la guerra se rebautizó puente Zhongzheng y se ensanchó dos veces, en 1962 o 1963 y en 1972, pues las fuentes difieren, de modo que la estructura original quedó envuelta. En 2019 empezó la construcción de un nuevo puente Zhongzheng, con un coste total de unos 3.300 millones de dólares taiwaneses, que se abrió en noviembre de 2024. El puente viejo se conservó, se restauró y volvió a abrirse a los peatones el 21 de septiembre de 2026.

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The Suburb Sacrificed To Save A Capital

Los puentes traen agua además de gente. Un antiguo funcionario de recursos hídricos recuerda, en una historia oral, que la oficina provincial de aguas construyó en 1962 un dique en Yonghe porque las inundaciones eran graves, y que la ciudad de Taipéi, temerosa de que ese dique empujara el agua hacia su orilla, levantó a su vez el dique de Shuangyuan. Shuangyuan se terminó el 30 de junio de 1962; Wikipedia fecha en 1963 los diques de emergencia, entre ellos el de Yonghe. El año queda sin resolver. En septiembre de 1963 golpeó el tifón Gloria. El recuerdo de un ingeniero del embalse de Shimen habla de casas de Zhonghe y Yonghe bajo el agua durante días, y de vecinos que culpaban a los desagües del embalse. Un artículo afirma que la población de Yonghe creció con fuerza cuando hubo diques y puentes.

Un trabajo estudiantil añade una afirmación más sombría: que la administración japonesa había tratado a Yonghe como zona restringida para el desagüe de crecidas, y que los recién llegados tras 1949, ignorantes del terreno, se asentaron en la parte baja y fueron los primeros en inundarse. Es verosímil. Necesita archivos, no un trabajo estudiantil.

Un puente une dos orillas. Un dique hace que cada orilla calcule hacia dónde irá el agua.

Pista sensorial holográfica. En el puente actual el tablero es de madera, lo iluminan lámparas por la noche y los ciclistas deben cruzar a pie con la bicicleta.

Nodo de resonancia — los pilares de arco de doble columna y las vigas de acero del puente Kawabata. La restauración devolvió a las vigas su pintura original. Durante décadas el puente viejo estuvo oculto dentro del ensanche; ahora está aparte, el testigo físico más directo del cruce.

4. 1955: ciudad jardín, una flota desde Dachen y un puesto de desayuno

Tres cosas llegaron a Yonghe en 1955.

La primera, un plan. El plan urbanístico proclamado ese año seguía la idea de la ciudad jardín, invención inglesa de Ebenezer Howard (1902), de la que España tuvo su propia versión en la Ciudad Lineal de Arturo Soria, en Madrid. Preveía unos 30.000 habitantes, siete parques y calles sinuosas pensadas para frenar el tráfico y permitir pasear entre zonas verdes.

La segunda, una flota. En enero de 1955 cayó Yijiangshan en manos comunistas. Desde el 8 de febrero, la población de las islas Dachen (大陳島) fue evacuada bajo la protección de la Séptima Flota de Estados Unidos. La cifra varía según la fuente: unas 15.000, 17.000, 18.000 o casi 28.000 personas. Un estudio dice que cada uno podía llevar solo veinte o treinta jin de equipaje, es decir, de 12 a 18 kilos aproximadamente. Al lector español el episodio puede recordarle, sin que las historias se parezcan en lo demás, los exilios de 1939: gente que sale con lo que cabe en la espalda. El gobierno construyó Nuevos Pueblos Dachen por toda la isla. El de Yonghe está junto al dique del río, en unas 8,2 hectáreas, con viviendas asignadas según el tamaño del hogar: unos seis ping para familias de cuatro o menos, doce para nueve o más, y los solteros compartiendo.

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How A Sudden Fleet Destroyed A Utopian City

La tercera, un puesto. Un relato muy repetido dice que dos veteranos del norte, Li Yunzeng (李雲增) y Wang Junjie (王俊傑), se instalaron junto al puente para moler soja, hornear pan plano y freír masa, primero como Donghai Soy Milk y luego como Rey Mundial de la Leche de Soja. En el mundo hispano el equivalente más cercano sería el churro con chocolate: un desayuno que acaba siendo identidad. Cuándo se convirtió «Yonghe Soy Milk» en marca de cadena, y quién la registró, también se discute: 1982 o 1985, por Lin Bingsheng (林炳生), fallecido el 7 de agosto de 2026. Otra historia dice que fueron obreros del puente quienes difundieron el nombre por la isla. Es leyenda y sus fechas no están comprobadas.

Puestos uno junto a otro: un dibujo para 30.000 personas, con jardines y avenidas sinuosas; una multitud de isleños con lo que pudieron cargar; un puesto en la cabecera de un puente. De los siete parques queda la mitad de uno. Cerca de un tercio del Parque n.º 1 es hoy el parque Ren'ai. El Parque n.º 4 (hoy Parque Memorial 823) sobrevivió porque, cuando Yonghe se separó de Zhonghe, quedó del lado de Zhonghe. Cuando Yonghe se convirtió en municipio en 1958 tenía menos de 40.000 habitantes; en 2019, unos 38.000 por kilómetro cuadrado. La comunidad de Dachen es hoy uno de los solares de reurbanización jurídicamente más enredados de Nueva Taipéi, dividido en siete unidades, y las obras de la unidad seis han comenzado.

Pista sensorial holográfica. La leche de soja del Rey Mundial, según el propio local, conserva a propósito un ligero tostado del fuego de carbón. Ese aroma sigue formando parte de la mañana allí.

Nodo de resonancia — la cabecera del puente y el parque Ren'ai. Uno es el lugar donde un puesto creció hasta ser marca; el otro, lo que queda de un plan para 30.000 personas, cortado por la calle Baosheng, y cuyo nombre aún guarda una huella del «Parque n.º 1».

5. Los descendientes de Shandong que llegaron desde Corea

Al salir por la salida 1 de la estación Dingxi del metro, al otro lado de la calzada está la calle Zhongxing. Los pilares llevan frases cortas en chino y coreano para regatear, las tiendas apilan fideos instantáneos y ropa, y en los rótulos aparecen banderas taegukgi. La llaman Calle de Corea. La mayoría de quienes la levantaron no son coreanos.

Son sobre todo chinos de Corea, de origen shandonés. Había chinos asentados en Corea desde 1882. A finales de agosto de 1992, la embajada de la República de China en Seúl arrió su bandera por última vez cuando Corea del Sur reconoció a Pekín. Según las crónicas, muchos chinos de Corea se mudaron a Taiwán en los años ochenta y noventa, y se instalaron en Yonghe. El primer gran importador de productos coreanos fue la tienda Nanshan, en la calle Zhulin; cuando se ensanchó la calle Zhongxing en 1979, los comercios la siguieron. Esas mismas crónicas cuentan que mujeres mayores volaban a los mercados mayoristas de Seúl, elegían ropa, la enviaban y volvían en dos días, con el género arrebatado por los intermediarios. La calle llegó a rivalizar con el barrio textil de Wufenpu, en Taipéi; ahora se llama oficialmente «Zona Comercial Coreana».

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The Secret Architects Of Taiwan Korea Street

La contradicción está en la identidad. Algunas crónicas dicen que estas familias conservaban una fuerte identidad de la República de China, y sin embargo en Yonghe vivían de productos coreanos. Una calle, dos lenguas, dos patrias.

Nodo de resonancia — la propia calle Zhongxing. Las mismas personas, en la misma hilera de tiendas, eran chinos desplazados de una península por la diplomacia y comerciantes de Yonghe con género coreano.

El lugar hoy

Lo que sobrevive: el puente, la villa, el templo en el cruce, medio parque y una calle con letras coreanas. Lo que se ha ido: las voces de Xiulang y Kuilulan, los embarcaderos, seis parques y medio de los siete, el aspecto bajo de la antigua aldea de Dachen. Lo que ha cambiado: los diques mantienen fuera el río, el metro lleva a la gente al otro lado, y la población produjo la densidad de hoy.

Quien camine por las callejuelas de Yonghe notará que se curvan. No es descuido: es una línea trazada en 1955 para 30.000 personas, habitada hoy por más de 200.000.

Posdata

Yonghe significa armonía eterna.

Cuando se escribió el nombre, la llanura tenía menos de 40.000 habitantes. Ahora tiene unos 38.000 por kilómetro cuadrado.

En el estudio de la casa de la calle Bo'ai, por las ventanas del norte entra una luz que no cambia a lo largo de la tarde.

Acceso al nodo físico

Zona: Yonghe está en la orilla sur del río Xindian, frente a Taipéi, con unos 5,7 km².
Puente Kawabata: solo peatones; los ciclistas deben cruzar a pie con la bicicleta. Una ruta oficial parte del Museo de Arte Yang Sanlang, cruza el puente y llega al Bosque Literario Kishu-an, en Taipéi: unos 3,8 km.
Villa Wangxi / Museo Yang Sanlang: calle Bo'ai 7, Yonghe. Conviene consultar el horario con el museo antes de ir.
Templo Fude de Dianzijie: calle Xiulang, sección 1, n.º 10.
Rey Mundial de la Leche de Soja: junto al acceso al puente Zhongzheng, al lado de la estación Dingxi.
Calle de Corea (calle Zhongxing): salida 1 de la estación Dingxi.
Parque Ren'ai: entre las calles Yongping, Ren'ai, Baosheng y Bao'an.
Comunidad Dachen: en reurbanización; mírese desde fuera y no se entre en las obras.

💡 Preguntas Frecuentes (Q&A)

Q1 | ¿Cómo se originó el distrito de Yonghe en la Ciudad de Nuevo Taipéi y cuál es el contexto histórico detrás de la división administrativa de "Shuanghe" (Yonghe y Zhonghe)? (Evolución histórica y separación administrativa de Yonghe y Zhonghe en la Ciudad de Nuevo Taipéi)

A：El establecimiento administrativo del distrito de Yonghe proviene del rápido crecimiento poblacional de la posguerra y de la reestructuración regional. Los registros históricos indican que durante el período de dominio japonés y la primera posguerra, tanto el actual Yonghe como Zhonghe se administraban conjuntamente como el municipio de Zhonghe. Con la rápida expansión del área metropolitana de Taipéi y la afluencia de migrantes continentales y funcionarios civiles, la densidad demográfica de Yonghe motivó su separación oficial del municipio de Zhonghe en 1958, estableciendo la localidad de Yonghe (que significa "armonía eterna"). Posteriormente, ascendió a ciudad administrada por el condado en 1979 y se convirtió en el distrito de Yonghe tras la reorganización municipal de la Ciudad de Nuevo Taipéi en 2010. A pesar de la separación administrativa, ambas demarcaciones siguen estrechamente vinculadas geográfica y socialmente, siendo denominadas frecuentemente en conjunto por los locales como Shuanghe.

Q2 | ¿El restaurante original de leche de soya de Yonghe se encuentra realmente en Yonghe, y cuál es la verdadera historia detrás de la icónica cultura del desayuno en Taiwán? (Orígenes de la leche de soya de Yonghe y la cultura alimentaria de los inmigrantes continentales en el puente Zhongzheng)

A：Sí, la renombrada "Leche de Soya de Yonghe" se originó al pie del puente Zhongzheng, en el distrito de Yonghe, Ciudad de Nuevo Taipéi. De acuerdo con la historia comercial local y las tradiciones orales, a principios de la década de 1950, los soldados desmovilizados y migrantes continentales que se trasladaron a Taiwán con el gobierno de la República de China comenzaron a instalar puestos callejeros cerca de las orillas del río Xindian para ganarse la vida, vendiendo leche de soya tradicional del norte de China, panes planos (shaobing) y palitos de masa frita (youtiao). Su popularidad y su horario continuado de veinticuatro horas impulsaron rápidamente su fama. Sin embargo, la "Leche de Soya de Yonghe" se convirtió con el tiempo en una marca registrada genérica y en un apodo popular más que en una sola franquicia corporativa unificada; la mayoría de los puestos familiares originales no formaron una cadena moderna, lo que significa que hoy en día operan negocios independientes con este nombre en todo Taiwán.

Q3 | ¿Por qué Yonghe se convirtió en uno de los distritos administrativos con mayor densidad de población en Taiwán, y qué factores históricos moldearon su traza urbana en cuadrícula? (Historia de la planificación urbana, alta densidad poblacional y migración de la posguerra en Yonghe)

A：El estatus del distrito de Yonghe como una de las zonas de mayor densidad en Taiwán está profundamente ligado a su rápida urbanización y a la planificación de la posguerra. Los documentos históricos y de urbanismo muestran que durante las décadas de 1950 y 1960, las autoridades gubernamentales y los planificadores locales diseñaron Yonghe para albergar una enorme ola de inmigrantes continentales, funcionarios públicos y dependientes militares. Los planificadores adoptaron redes viales en cuadrícula de influencia occidental respaldadas por enlaces de cercanías a través del puente Zhongzheng. No obstante, debido a su limitada superficie geográfica (aproximadamente 5.7 kilómetros cuadrados) contigua al centro de Taipéi, la rápida construcción privada y el desarrollo de apartamentos de múltiples pisos desbordaron prontamente el espacio, dando como resultado el paisaje urbano densamente poblado y compacto que se observa en la actualidad.

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